irukakiss@WIKI ラジオ少年のDIYメモ
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irukakiss@WIKI ラジオ少年のDIYメモ
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2023-01-03T17:54:27+09:00
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- 気楽に内容を増やしていきたいと思っています。 &br()間違いなどもあるかと思います。教えていただければうれしいです。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2010-12-22 23:52:53}
- はじめまして。石油ファンヒーター 修理でぐぐって &br()飛んできました。内容が詳細に書かれておりすごく参考になったし &br()面白かったです。 &br()今、自動車整備の勉強をしているので &br()吸入空気が~のくだりは妙に納得しました。 &br()紙コップ法、すごくいいなと思いました。マネさせて下さい。 &br()管理人さん、ただものじゃないですよね。 &br()家にオシロあるってびっくりしました!! &br() -- (アライ) &size(80%){2011-01-21 21:03:49}
- 僕はただのド素人です。 &br()アマチュア無線に凝っていた頃オシロスコープを買いました。&br()オシロスコープに何か写して眺めているだけで賢くなったような気になりますが &br() 実際に頭が良くなるわけではありません。 &br()参考になるかどうか全くわかりませんが &br()面白かったと言っていただけると、とてもうれしいし、書く励みになります。 &br()これからも、楽しんでお読みいただければ幸いです。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2011-01-22 01:26:06}
- お店にある業務用のファンヒーターを &br()修理中にぐぐってきました。3度の分解掃除の後こちらの &br()空気弁の調整で解決しました。 &br()とても助かりました。 &br() -- (ヒデサン) &size(80%){2013-01-27 17:38:06}
- ヒデサンさん、ご投稿ありがとうございます。 &br()3度の分解修理、お疲れ様でした。 &br()空気弁というのは空気の吸入口のことでしょうか。 &br()人情として、大きく開けたくなりますよね。 &br()ところがどっこい意外と絞った方がうまくいくこともあるんですね。 &br()ともかく、解決されてよかったです! &br() -- (irukakiss) &size(80%){2013-01-27 21:30:03}
- 先日石油ファンヒーターの灯油を抜かずに運搬してしまったら、油受け皿(取り外しできるタンクの下にある灯油タンク)から灯油が漏れ出てしまいました。 &br()漏れ出た灯油が燃焼室に規定量以上入りこんで発火するのが怖くて未だ使っていません。 &br()内部の構造が知りたくて調べいたら、貴殿の記事にたどり着きました。 &br()拝見したところ、油受け皿の外に漏れ出た灯油が燃焼室に入りこむことはなさそうですね。 &br()実際に分解した貴殿はどう思われますか。 &br() 自分で分解する勇気がない私には貴殿が勇者に見えます。 &br() -- (くう) &size(80%){2013-02-19 11:17:58}
- くうさん、ご投稿ありがとうございました。 &br()僕の場合は宅配されて来たときにタンクの下の受け皿からかなりの量の灯油が漏れており、ストーブの内部に広がっていました。 &br()そんなことはお構いなしに点火すると、ものすごい臭いがしましたが、発火したり爆発するようなことはありませんでした。しかし、ご心配なようでしたら数日間、できれば暖かい風通しの良い場所に放置して、(その際前面パネルを取ればなお良いと思いますが)漏れた灯油を蒸発させてから使うのが良いと思います。 &br()燃焼室に規定量以上に入るということは考えにくいですね。仮に入ったとしてもそれほど危険は無いようにも思いますがもちろん責任はもてませんのでご自身のご判断が全てかと思います。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2013-02-19 23:33:56}
- わざわざ返答くださり、本当にありがとうございます。 &br()とても参考になりました &br()雪国で寒いので、仕方なくエアコンを使っていました。もちろん自己責任で使用再開します。 &br()本当によきアドバイスに感謝感謝です。勇者が神様に思えます。 &br() -- (くう) &size(80%){2013-02-20 08:14:49}
- くうさん、ご投稿ありがとうございました。 &br()まだまだ寒いですね。この時期にストーブが使えなくなると困ります。 &br()できるだけこぼれた灯油をふき取って点火されれば大丈夫と思います。 &br()神様なんてとんでもないです。ど素人です。 &br()うまく行くことお祈りしております。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2013-02-20 22:33:35}
- 車のことはよく分からないのですが、 &br()真剣に見てしまいました。 &br()大成功ですね。 &br()お疲れ様でした。 &br() -- (たまご) &size(80%){2013-11-11 21:20:20}
- たまごさん、ありがとうございます。 &br()こちらも見ていただきましたか。 &br()自慢できるような内容ではありませんが &br()素人の恐い物知らずでやってます。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2013-11-15 21:21:39}
- こんにちは。ビールサーバーの記事を拝見しました。 &br()いつもハートランドが芸術的だなぁ、と感心していたのですが、 &br()こんな工夫がなされていたのか。。。と知ってホント感動しました! &br()さすがです!今後も楽しませていただきます (^^)/ &br() -- (たいき☆) &size(80%){2013-12-07 00:22:12}
- たいき☆さん、ご投稿ありがとうございます。 &br()お返事が遅れまして失礼いたしました。 &br()いるか喫茶バーに来ていただいているのですね。 &br()ビールのご注文ありがとうございます。 &br()当店のようにあまり矢継ぎ早にビールが出ないようなお店では、 &br()タップ(ビールの蛇口)を冷やしておくと &br()最初の荒い泡が出ないのでビールが無駄にならないですぅ。 &br()セコイ気持ちでやりだしましたが、タップを冷やすと &br()その中のビール(わずかな量ですが)の劣化も防げるのでいい感じです。 &br()今後ともご来店よろしくお願いします。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2013-12-28 22:25:07}
- じっくり読みたいと思っていたのですが、 &br()なかなか時間が取れずにいましたが、本日 &br()大人気の石油ファンヒーター修理、読ませて &br()もらいました。 &br()なんだか我が家のポンコツヒーターにも、 &br()希望の光ならぬ希望の炎が点りそうで &br()ワクワクしながら読み進めました。 &br()ファンの軸に注油!これは忘れずに &br()覚えておいておきます!! &br() -- (ぷーすけパパ) &size(80%){2013-12-08 16:48:21}
- 我が家のポンコツ石油ファンヒーター、 &br()温風の出口に蓋があり、点火すると蓋が &br()開く仕組みになっているのですが、開閉 &br()する仕掛け部分の不具合で開かなくなり &br()お蔵入りとなっていました。 &br()でもイルカさんの記事を読み、とりあえず &br()やってみるか!!といじる意欲がわき、 &br()ダメ元で開かない蓋を細い針金で引っ張り上 &br()げて強制的に開きっぱなしにしてみたら、 &br()見た目が悪くなっただけで、普通に着火 &br()しました!! &br()まだもう少し様子を見てみますが、使え &br()そうな気配です!! &br()やってみるもんですね!きっかけを頂き、 &br()ありがとうございました!(*^▽^*) &br() -- (ぷーすけパパ) &size(80%){2013-12-14 18:16:48}
- ぷーすけパパさん、ご投稿ありがとうございます。 &br()森ではお世話になっております。 &br()新潟はこれから雪がたくさん降りそうですね。 &br()冬支度の一環でファンヒーターの整備、ご苦労様です。 &br()点火時に蓋が開くファンヒーターは、臭いがなくて、優れものだと思いますが、 &br()それが故障して使えなくなるなんて皮肉なもんです。 &br()その機構部分だけの故障でお蔵入りというのももったいないです。 &br()他の部分が正常ならば、最悪でも蓋を取っ払えば普通のファンヒーターと &br()同じなわけですけらこれはパパさんのように試してみるべきですね。 &br()とりあえず、使えそうということでおめでとうございます。 &br()僕もダメもとでやってみましたが、未だに2001年製のものも含め、 &br()全てのファンヒーターは全く正常です。 &br()ただ、悲しいかな、灯油が高い。 &br()京都ではリッター100円越えました。18リットル1900円前後です。 &br()ちょっと前の軽油より高い。 &br()家と店全体で毎日10リッターぐらい使うでしょうから &br()灯油代だけで1日1000円、月3万か。 &br()パパさんとこは雪がたくさん降るからもっと使いますよね。 &br()ほんと、煙草吸ってなくて、良かったです。 &br()灯油が高くなった分ぐらいのお金は煙草代で消えてましたから。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2013-12-28 22:26:02}
- 筋金入りワラーチ筋切りどころか、DIYも、ものすごく筋金入りだったんですねぇ。 &br()どうりで、道具がそろっているわけだぁ。 &br() &br()あっ、同世代とは思っていましたけれど、同学年かも? &br()こちらは、亥の獅子座です。~(=^‥^A &br() &br()屋根の白塗りに興味持ちました。 &br()さすがに、自力では無理ですが、次回、屋根の塗り替え時に打診してみようかと。 &br() &br()筋金入り筋切り済みワラーチのアップ、楽しみにしています。 &br() &br() -- (ねこねこ2012) &size(80%){2014-01-04 02:01:15}
- ねこねこさん、ご投稿ありがとうございます。 &br()DIYは下手の横好きで、失敗ばっかりしながらも時々うまく行くのが面白く、それこそ少年時代からの趣味です。 &br()このところのマイブームはワラーチでありまして、毎日これで走っております。このブームは、森でねこねこさんにスロジョグをご紹介いただいた去年の秋に端を発しております。新しい分野のお題と言いますか、課題と言いますか、楽しみを与えていただき、大変ありがたく思っております。 &br()僕は1959年4月生まれですので、亥のおうし座です。同学年です。ねこねこさんは真夏にお生まれになったんですね。夏場は屋根が白いと冷房費の節約になると思います。僕の場合、屋根裏部屋なのでもろに効果ありますが、普通のお部屋は天井裏があるのでそれほどでもないかなぁ。 &br()筋金ワラーチ、近くUPします。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2014-01-17 22:55:15}
- 始めまして。 &br()ポネットと申します。 &br() &br()ファンスキーのビンディング交換について調べているうちに &br()たどり着きました。 &br() &br()当方、最近リサイクルショップでファンスキーを購入したのですがビンディングが固定式でした。 &br()開放式に交換したいのですが基本的にどの開放式ビンディングでも取付可能ですか? &br() &br() &br()※現在、開放式のビンディングは手元にないためリサイクルショップ等で通常のスキー板を &br() から購入し移植する予定。 &br() &br()当方、電気・通信の仕事をしているため充電ドリル・きり等の工具はあります。 &br() &br() -- (ポネット) &size(80%){2014-01-06 11:56:35}
- ポネットさん、ご投稿ありがとうございます。 &br()たいていの開放式ビンディングは取り付けられると思いますが、すべてOKではないと思います。僕の場合はラッキーなことに、サロモン、チロリア2種類の古い開放式のビンディングをつけることができました。くつは28cmだったか、比較的大きい方です。靴をはめた状態でビンディングを調整して取り付けネジの前後の間隔が最も短くなるようにして取り付けました。 &br()問題となるのは板の厚みなんです。 &br()ファンスキーのビンディング取り付け部分(板の厚いところ)は固定式を想定しているために、短いです。ですので、開放式のビンディングの取り付けネジ穴をあける位置がスキー板の薄い所になってしまう危険性があります。これはスキー靴の大きさやビンディングの種類によるので、何とも言えないですが比較的小さい靴を履かれる場合であれば多分大丈夫だろうと思いますが…。 &br()ダメもとぐらいの気持ちで、挑戦してほしいですぅ。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2014-01-17 22:55:42}
- はじめまして「洗濯機の風呂水ポンプ外付け」は大変興味を持ちました。我が家のもほぼ同じ洗濯機でやはりポンプが故障しています。直そうと思っております。写真を拡大してみたのですが写真の11枚目の配線がわかりませんでした。できれば、配線の仕方がもう少しわかるような図とか写真があると助かります。またパワーリレーもどのような規格がよいのかわかりません。教えてください。よろしくお願いします。 &br() -- (ゆきパパ) &size(80%){2014-01-10 12:21:12}
- ゆきパパさん、ご投稿ありがとうございます。 &br()あのポンプ、壊れましたですか。もったいないですよね。ポンプのために買い換えるなんて。因みに蓋に穴を開けてホースを突っ込む方式をとったら、コーナンで安売りをしている千円以下のポンプでも使えました。 &br()11枚目の写真、これはわかりにくいです。すみません。言葉で言うなら、ポンプはDC100Vで駆動されているのですが、その駆動電圧でリレーを駆動させてやるということなんです。要するにポンプの変わりにリレーを動かすということです。リレーというのは電動スイッチみたいなもんですから、リレーがカチッと鳴ればスイッチが入った事になるわけです。そのリレーによるスイッチはAC100Vの商用電源をON-OFFするようにしたんです。そして、ACソケット(メス)として洗濯機の外に出したわけです。 &br()リレーの品番ですが、記事で紹介していたものは現在欠品中のようです。コイル電圧がDC100Vのものであれば使えるはずです。「DC100V リレー」で検索すれば、オークションなどもふくめ、数百円のものが見つかると思います。使えるものが安く手に入ればいいんですけどね。AC100Vならいくらでもあるんですが、DC100Vというのはかなり特殊です。ご健闘をお祈りします。冒険を楽しむぐらいのお気持ちで…。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2014-01-17 22:56:09}
- 記事で紹介していたパナソニックのリレーは欠品中でしたので、オムロンのリレーを紹介します。&br()基板用なのでちょっと使いにくいかな。もっといいのが探せばあるかもしれません。&br()&html(<a href="http://atq.ck.valuecommerce.com/servlet/atq/referral?sid=2219441&pid=877212733&vcptn=shpg%2Fp%2FB4KDhqZrjKKcMnLxMQ5fww--&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fmonotaro%2F39064715.html" target="_blank" >http://store.shopping.yahoo.co.jp/monotaro/39064715.html<img Src="http://atq.ad.valuecommerce.com/servlet/atq/gifbanner?sid=2219441&pid=877212733&vcptn=shpg%2Fp%2FB4KDhqZrjKKcMnLxMQ5fww--" height="1" width="1" border="0"></a>) &br() -- (irukakiss) &size(80%){2014-01-17 22:56:09}
- FCZ094マイクアンプをMCヘッドアンプにしてしまうアイデア,感服しました. &br()ぜひ参考にさせて下さい. &br() &br()JS1BVK/3@KOBE &br() -- (JS1BVK/3山田哲也) &size(80%){2014-01-31 10:56:00}
- JS1BVK/3山田哲也さん、ご投稿ありがとうございます。 &br()アマチュア無線の回路は音質を考えていないと思われがちですが、 &br()JH1FCZ大久保さんの回路はとてもよく吟味されていて、素晴らしいものだと思います。 &br()作られましたら、またどんな感じだったか、お教えいただければうれしいです。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2014-02-01 19:51:37}
- イルカさん、例の錆転換剤ですが、実は私愛用してます。 &br()完全に錆が止まるわけではないですが、何もしないよりは明らかに &br()サビの進行が遅くなると実感しています。 &br() &br()私の車はドア下とルーフの雨トヨ廻りが、錆のウィークポイント &br()なんですが、明らかに癌化しているような錆にも、ポチッと赤い &br()点のような錆にも、思いついた時に塗布しています。 &br() &br()視覚的にも、赤い錆がみるみる黒くなるので、なんだか「俺メンテ &br()してるぞ!」って感じがして、わざわざ錆を探して塗布するくらい &br()いいです?! &br()その上から塗料をタッチアップしてやれば、なおさらいいのでしょう &br()けど、私の場合錆転換剤を塗布した時点で、もう満足してしまうので &br()なかなかその先へステップアップできない(しない)でいます。 &br() -- (ぷーすけパパ) &size(80%){2014-09-01 11:08:31}
- ぷーすけパパさん、ご投稿ありがとうございます。 &br()錆転換剤、発注しました。 &br()これは画期的なものですね。 &br()赤錆が出ていると、何かその機械に対する愛情が不足しているように &br()見えてしまうのですが、これがなかなかおさまりません。 &br()ボルトの頭など、一旦赤錆が出ると、きれいに落として塗装しても、 &br()いつの間にかまた錆びが浮いてきて、いやになります。 &br()目に付いた赤錆にその都度手軽に塗れるというのは実に良い方法ですね。 &br()ぷーパパさんのところでは、冬は雪も多いし、融雪剤の影響も受けるだろうし、必需品ですね。 &br()タイヤ交換の時などに気付いた所をちょこちょこっと塗っとけば錆びも広がりにくい。 &br()こちらからも、また使用感など、レポートしたいと思います。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2014-09-12 14:44:40}
- ロケットストーブ詳細レポート、たいへん興味深く拝見させていただきました。 &br() &br()完全燃焼すれば、燃料は灰だけになると思うのですが、やはり定期的にクリーニ &br()ングしてやる必要があるんでしょうか?? &br()なんだか所帯じみた?質問ですみません・・・(*´艸`*) &br() &br()それにしても、素敵な工房ですね!奥の方に見えているアコギ、ピックガードの &br()形からしてYAMAHAかな・・・?? &br() -- (ぷーすけパパ) &size(80%){2014-12-06 20:50:10}
- ぷーすけパパさんご投稿ありがとうございます。 &br()[[ロケットストーブの製作]] &br()確かに、灰だけになります。しかもその灰の量はどう考えても驚くほど少ない。 &br()6時間ぐらい燃焼させて一握りぐらいという印象です。 &br()木が完全燃焼すると、意外に何も残らないものですね。 &br()灰は、本体前部に取り付けてある燃焼室と燃料タンクをはずして取り出します。 &br()二つ割をガンガンに締めず、工具ナシではずせるようにしています。 &br()多少、ヒートライザーを上って、カバーの内部に蓄積されているのかも知れません。内部をあける機会があると思うので、その時またレポートします。 &br()内部留保されていたとしても、灰は断熱効果があり、パーライトと同じような作用があるので排気管が詰まらない程度であれば問題ないと思います。 &br()それにしても、ご質問が具体的。 &br()ということはもしかして作る気アリ? &br()ぷーパパさんなら、僕が作ったものよりずっとスゴイものを完成されるでしょう。 &br()DIYにかけては相当の腕前とお察ししております。 &br()このところ寒いので、現在、燃料タンクは元通りφ106の煙突に戻しました。 &br()矢張りこの方が強力です。 &br()工房は屋根裏部屋です。ギターうつってましたか。 &br()確かに、YAMAHAであります。 &br()ぷーパパさんみたいにひけたらいいな。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2014-12-06 22:09:55}
- 日々進化するロケットストーブ♪試行錯誤の過程も興味深いです!ヽ(=´▽`=)ノ &br() &br()仕事柄アルミダクトはよく使うので、さわるたびにロケットストーブを思い出し &br()て、一人でニヤニヤしています・・・(*´艸`*) &br() -- (ぷーすけパパ) &size(80%){2014-12-28 10:16:49}
- ぷーすけパパさんご投稿ありがとうございます。 &br()アルミダクトの扱いには慣れていらっしゃるのですか。 &br()それならロケットストーブは半日で出来ますよ。 &br()それはそうと、煙道火災が心配なので内部を点検したら、ヒートライザー内のステンレス煙突が一部メルトダウンしていることが判明。(トホッ!)要修理です。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2014-12-29 10:11:22}
- ロケットストーブを検索していてたどり着きました。 &br() &br()室内で使えるか検討していたのですが、木酢液やら煙やら使用寿命? &br()色々心配事が多くて、とても参考になります。 &br() &br()近いうちに作りたいと考えていますので、またお手本にして頑張ってみます。 &br() &br() &br() -- (まるぱぱ) &size(80%){2015-01-16 10:35:16}
- まるぱぱさんご投稿ありがとうございます。 &br()お手本と言っていただくにはまだまだだと思います。 &br() 今シーズンからロケットストーブで実験的に室内暖房しております。 &br()室内で使えるかどうかですが、煙突さえしっかりしていれば問題ないと思われます。 &br()出口が屋根の上など風圧帯の影響がないところなら逆流しないので、 &br()室内は石油ファンヒーター以上にクリーンです。 &br()エアコンやFFヒーター並です。煙突で引いているのでそれよりクリーンかもしれません。 &br()これに関してはびっくりです。 &br()ただし、木の香りやちょっとした煙の香りも全然しないので、情緒はないです。 &br()寿命ですが、ヒートライザー最下部のエビ管は早々にメルトダウンしました。 &br()耐熱700℃のステンレスでは、寿命以前の問題だと思われます。材料として不適合のようです。 &br()この部分をレンガに改良し、今のところ大丈夫です。 &br()木酢液は排気温度が低いので、かなり出ます。 &br()現在アルミダクトで実験中ですが、すぐに腐食するほど酸性でもないので、 &br()木酢液は出るものとしてステンレス煙突でうまく回収できるしくみを確立すれば、 &br()問題ないのではないかと考えています。 &br() &br()いずれにせよ、まだまだお手本ではなく、様々な改良を加えていかなければ &br()いけないと思いますが、実用化できる手ごたえはあります。 &br() &br()まるぱぱさんも今シーズン中に是非作っていただいて、 &br()何か、工夫された事など教えて頂ければ大変ありがたいです。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2015-01-17 00:49:24}
- こんにちは。 &br() &br()やはり煙突は必要ですよね(笑) &br()週末に床をめくって断熱材が全く無いのを見て &br()愕然として、いよいよ作成せねば・・・と材料等の検討にはいりました。 &br() &br()やはりエビ管では難しいですか・・・ &br()トタンとかでも同じでしょうね。 &br()レンガも含めて検討します。 &br() &br()木酢液は仕方ないんですね。 &br()木酢液で部屋が汚れるのが心配なんですが &br()これももう少し考えてみます。 &br() &br() &br() -- (まるぱぱ) &size(80%){2015-01-19 10:04:07}
- まるぱぱさんご投稿ありがとうございます。 &br()室内暖房用にはカバーと煙突がないと、難しいと思います。 &br()ヒートライザー最下部が最も高温になるようです。 &br()エビ管は厚さ0.3mmのステンレス製でしたが写真のように数十時間でボロボロになりました。 &br()レンガにしてから、すでにエビ管より長く使っていますが今のところ大丈夫です。 &br()トタンはどうでしょうかね。厚みがエビ管と同程度なら難しそうですが。 &br()木酢液は排気内に含まれる水蒸気が凝結してできるのですが、室外の冷えた煙突で生成されます。室内部分の煙突はいくら排気温が低いといっても木酢液が生成されるほどではないです。室外の煙突の出口付近で木酢液がもっともたくさんできている感じです。ですので、室外部分の煙突でできた木酢液が室内まで流れ込んで来ないように室外に回収するための小さな穴を開けてやればよいと思います。僕はそのようにしてから、室内に木酢液がもれることはなくなりました。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2015-01-19 22:28:35}
- おはようございます。 &br() &br()トタンはステンレスとあんまり変わらないみたいなので &br()やはりレンガで作成ですね。 &br()耐火レンガと普通のレンガなら耐火のほうがいいのはわかってるんですが &br()普通の赤レンガでも大丈夫なんでしょうかね? &br()価格も倍ほど違うみたいなので悩んでいます。 &br() &br()木酢液は室内では発生しないんですか! &br()屋外の煙突を断熱すると・・・とか書いてたサイトはよく見たんですが &br()室内でどうなのか情報がなかったので &br()大きく方向が前進しました。 &br() &br()いつもありがとうございます。 &br() -- (まるぱぱ) &size(80%){2015-01-20 10:26:56}
- まるぱぱさんご投稿ありがとうございます。 &br()僕は普通の赤レンガです。半片という半分の厚味の物が赤レンガしか在庫がなかったんです。セメントも普通のインスタントセメントです。確かにどちらも耐火にしたほうが良いのはわかっていますがね。今のところ問題ないです。カマドをペール缶に納めるのに苦労しました。組み立てるときはそれを考えながらできるだけ小さく組み立てないと、大変です。僕は、グラインダーで、角をかなり削ってやっと納まりました。 &br()木酢液は排気中の水蒸気が冷えて結露したものです。なので、排気が熱ければ水蒸気のまま結露しません。室内の煙突はかなり熱いので結露しないです。外部の煙突も断熱すれば熱いので結露しませんがお値段が高くなります。まあ、普通の煙突で回収できる工夫をしたほうが安上がりです。下のページの【ポイント3】が参考になるかと思います。 &br()http://rocket-stove.info/shitsunaidanbou-pointo/ &br() -- (irukakiss) &size(80%){2015-01-20 14:53:10}
- こんにちは。 &br() &br()自分もロケットマスヒーターを室内で3シーズン使っています。(200Lドラム缶型) &br()ロケットストーブでも条件次第で煙道火災が起きます。 &br()短期間の使用ではわからないですが長期間使ってみるとわかることですが、煙や煤は少ないがタールは出てくる。シングルの煙突の場合、室内外にかかわらず煙突内に付着する。煙突内のタールは目視ではわかりにくい。 &br()これは使ってみて思ったことです。理想的な条件の時だけ完全燃焼に近く燃えるかもしれませんが、それは稀なことです。薪の乾燥具合、燃やし方など色々あります。煙突のどの位置で煙道火災が起こっても大丈夫なように考慮する必要があると思います。想定外で自宅が全焼では泣くに泣けません。 &br() &br()でも、色々考えたり、作ったりしている時が楽しいですよね。 &br() &br() -- (RocketMhjs) &size(80%){2015-01-22 15:22:57}
- RocketMhjsさん、ご投稿ありがとうございます。 &br()アルミのダクトでは不安なので、現在ロケットマスヒーター(外国ではストーブではなくヒーターというのですね。)の運転を中止して、ステンレス煙突にすべく準備中です。 &br()煙道火災は起きないというご意見もいただきましたが、防火に関しては絶対に万全を期するべきと思いましたので、一旦ダクトによる試験運転をやめました。おっしゃるように、 &br()>自宅が全焼では泣くに泣けません。 &br()とりあえず寒いし、煙道火災に対応できるようにできるだけ早期に煙突を取り替えて、状況をまたレポートしたいと思います。100時間程度の試運転でしたが、ダクトの中にタールがどの程度たまっているかとか、バーナーで火をつけてみて燃えるかどうかとか、調べてみたいと思います。 &br()それにしてもドラム缶のロケットストーブはあったかいでしょうね。3シーズンもやってるんですか。すごいな。僕はやり始めたばかりですが、とても気に入ったので今後改良しながらRocketMhjsさんのように実用化していきたいです。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2015-01-22 18:46:50}
- 3シーズン使ってみた結論は煙道火災は起きると言うことでした。 &br()煙道火災が起きるのは長期使用した場合で100時間程度ならタール等はほとんどたまってないように思います。 &br()自分の物よりirukakissさんのは容量が小さいためタール等の発生は少ないとも考えられます。ですからすぐには &br()自分のブログです。http://livee3.blogspot.jp/ &br() -- (RocketMhjs) &size(80%){2015-01-22 21:28:18}
- スミマセン。文章の最後が切れてしまいました。 &br() &br()ですからすぐには煙道火災は起きないと思います。 &br() -- (RocketMhjs) &size(80%){2015-01-22 21:33:34}
- RocketMhjsさん、ご投稿ありがとうございます。 &br()何を隠そう、少し前にRocketMhjsさんのブログを拝見して、煙道火災の危険性を認識したという次第です。ご本人からコメントを頂けるとは思っていませんでした。大変光栄です。 &br()秋月のサーモスタットとダイソーのアラームを使って安価でシンプルで確実な煙道火災警報器を作られた記事には大変感心し、僕も是非真似させて頂こうと思っていたところです。必ず煙道火災警報器を作って監視しながら運転しようと思っています。こうした考え方が薪ストーブユーザーに広まれば、家屋の火災に発展することも少なくなるのではないでしょうか。薪ストーブ全般に関しての消防関係の法整備が十分でない現状を考えると、煙道火災の危険性を示すRocketMhjsさんの記事は、安易な薪ストーブの使用に対する警鐘であり、貴重な啓蒙活動であると思います。これを機会にじっくりブログを拝見したいと思います。 &br()実は、数日前に家族全員が寝静まった真夜中に突然火災警報器が鳴りました。慌ててロケットストーブのあたりを確認しましたが火の気は全く無く、火災ではありませんでした。警報をリセットし、再度監視状態にしましたが再び警報が鳴ることはありませんでした。完全に警報器の誤動作でした。結露や虫の影響もなく、なぜ鳴ったのか全わかりません。ところが、科学的根拠は全く無いのですがその時背筋が凍るような「虫の知らせ」のようなものをものすごく感じてしまい、現在ロケットストーブは運転を中止しています。煙道火災対策や低温炭化対策を納得のいくまでやってから運転を再開しようと思います。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2015-01-23 01:20:18}
- irukakissさんのウィキを拝見して、興味深く、共感しました。自分も下手の自作派です。タイヤも手組派です。(笑) &br()そんな事を思ったのでコメントさせて頂きました。 &br()私のロケットストーブは自分の住宅環境にたまたま合ったので作ることが出来ましたが、小型で性能がよく、かつ安全なロケットストーブを作るのは簡単ではないと思いますが、irukakissさんなら作られてしまうのではないかと思ってます。応援してます。 &br()また、インターネットのロケットストーブに関する情報は長所ばかり強調されていて、短所や危険性などはあまり目にしません。中には本当は作り方がダメで性能がいまいちなのに「ロケットストーブってこんなもん」って言う人までいます。 &br()でもロケットストーブは自分で作って使ってみて薪ストーブの中では最強と思ってます。 &br()煙道火災用警報器も、ぜひ作ってみてください。パラレルにすれば複数の箇所の感知も可能なのでおすすめです。 &br()今後もロケットストーブ以外でもお邪魔したいと思いますので宜しくお願い致します。 &br() -- (RocketMhjs) &size(80%){2015-01-24 12:35:58}
- RocketMhjsさん、ご投稿ありがとうございます。 &br()秋月にサーモスタット発注しました。2個入り100円だったので4個買いました。激安ですね。パラにしていろんな部分監視しようと思います。このサーモスタットは警報にもってこいです。普通、サーモスタットはある温度以上でOFFになりますがこのサーモスタットは120℃以上でONになるんですね。これを見つけたRocketMhjsさんはすごいです。僕もよく秋月の部品を見ていますが、全く気づきませんでした。 &br()アルミのダクトを撤収し、ステンレスの煙突を発注しました。煙突だけで13000円以上になりました。節約が動機でしたが今年だけでは元が取れないほどロケットストーブにお金をかけているように思います。ここまで来れば、もはや後には引けないというか、楽しみになってきました。 &br()ブログ、じっくり拝見しました。次のページ &br()http://livee3.blogspot.jp/2013/03/blog-post_5.html &br()で言われていること &br()>ストーブをDIYするからには火災は絶対出さないようにしなければいけません。 &br()>火災は自分の財産や命、或いは他人の財産や命まで奪いかねません。 &br()>「想定外でした」と言う言い訳は通用しません。 &br()>ストーブの作り方が悪くて火災が起きたのでは自己責任だけではすみません。 &br()全くその通りだと思いました。 &br()煙道火災は起きないようにメンテナンスすべきですが、それでも煙道火災が起きる事は想定内にすべきと思いました。大事なことは、煙道火災が起きても家屋の火災にならないように煙突を丈夫なものにし、煙突と可燃物との距離を取り、警報器を取り付けるといった何重もの安全対策に労を惜しまないことだと思いました。火事に関して、どんなに用心しても用心しすぎるということはありません。大して根拠の無い楽観は絶対禁物だと思いました。 &br()RocketMhjsさんがそうした警鐘を発信されるのはロケットストーブに対する愛情が強いからだと思います。自作のロケットストーブで火事になったという話だけは聞きたくないです。 &br()次のページの動画に映る焚口の様子 &br()http://livee3.blogspot.jp/2013/02/youtube.html &br()これを見れば &br()>でもロケットストーブは自分で作って使ってみて &br()>薪ストーブの中では最強と思ってます。 &br()その言葉の意味がわかります。 &br()薪ストーブと言うより、あらゆるストーブの中で最強ではないでしょうか。 &br()直火がそこで燃えているのに無煙ロースターみたいに煙が出ない。 &br()これはすごいです。最強です。 &br()今後ともよろしくお願いします。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2015-01-25 23:01:05}
- 洗濯機に風呂水ポンプを内蔵から外付けに &br()されてるのをみました。 &br()最近買ったドラム式洗濯機が &br()風呂水ポンプ非対応だったのですが &br()どうにか風呂の水を活用したいなと思い何か &br()いい方法がないかコメントさせて頂きました。 &br()シャープ製でメーカーに問い合わせたところ、 &br()オプションとしても対応のパーツは販売していない &br()ようです。洗濯機を買う前によく調べておけばよかったん &br()ですが、買ってしまった後なので今は方法を模索中です。 &br()何かいい方法があればご教授下さい。よろしくお願いします。 &br() &br() -- (kar) &size(80%){2015-04-09 13:54:56}
- karさん、ご投稿ありがとうございます。 &br()風呂水ポンプ非対応ということは、水の制御ができるのは水道のみということですね。だとすると、水道の水を制御している電磁弁の電源を引っ張り出してきて、それで外付けの風呂水ポンプの電源をON-OFFするということが考えられると思いますが、電磁弁の電源が交流100Vか、風呂水ポンプのモーター駆動の電圧(直流12Vとか)と同じならば、もしかしてそのまま使えるかも知れません。それ以外の場合はリレーを使うなどの工夫が必要だと思います。新品の洗濯機の蓋に風呂水ポンプのホースの穴を開ける覚悟いりますが、ダメモトでDIYを楽しむつもりで挑戦してみてください。できたら画期的だと思います。 &br() &br() -- (irukakiss) &size(80%){2015-04-11 14:42:45}
- アドバイス頂きありがとうございます! &br()電圧など調べながら頂いた案を &br()参考にさせて頂きます^^ &br()(穴をあけずに済めば嬉しいのですが) &br() -- (kar) &size(80%){2015-04-13 20:57:57}
- karさん、お返事ありがとうございます。 &br()ホームセンターなどで1千円程度以下の風呂水ポンプありますね。 &br()アレを使えればお得感あります。 &br()うまくいくといいですね! &br() -- (irukakiss) &size(80%){2015-04-14 14:27:33}
- irukakissさま &br()はじめまして、SakhMatsuと申します。 &br()1石MCヘッドアンプを作成させていただきました。すごく手抜きをして &br()ラグ板に絶縁テープを巻き銅箔テープでくるんだものをタッパーウエアに &br()掘り込んだだけ。でも特性的にも全く問題なく動作してくれております。 &br()ちょっとしたトラブルは自作のEQアンプ (これまた安直なOpAmp一石EQです) &br()につないだ時にEQアンプ側が発振すること。ちょっと謎ですが他のEQでは &br()全く問題ないので喜んで使わせていただいております。有用な記事Post誠に &br()有難うございました。 &br() -- (SakhMatsu) &size(80%){2017-10-01 14:07:19}
- 感染対策のビニールのエプロン😤👨🔧👩🏭👩🏫の作り方を動画🖱⌨️💻🖥📠🖨🕹化してアップロードしてください❕❗️‼️ &br()ティッシュで作る紙漉も動画📠🖨🖱⌨️💻🖥🕹化してアップロードしてください❕❗️‼️ &br() -- (名無しさん) &size(80%){2022-11-07 22:17:54}
- 2015年になった火災警報機👩🏭😤🚀🛖🛸の音はファンフォンファンフォンですか❕❗️‼️ &br() -- (名無しさん) &size(80%){2022-11-07 22:36:34}
- &youtube(https://youtube.com/watch?v=5rCj5eEuPRw) &br() &br() &br() -- (名無しさん) &size(80%){2022-11-11 22:58:08}
- >マサアキさん &br()[太字]太字の文 &br()フィラの中央支援👩🏫👩🏭🧑🔧のジャージに灯油🚀🛸🛖と重油🚀🛸🛖と軽油🚀🛸🛖と混合油🚀🛸🛖とメタノール🚀🛸🛖と次亜塩素酸🚀🛸🛖をかけて燃やして💪😤ください❕❗️‼️ &br()フィラの中央支援😷😎⚰️ジャージ👘買ってレビュー⌨️🖱🖥💻📠🖨してください‼︎⁉️ &br()http://ameblo.jp/2goukann/image-12660074900-14904742063.html &br()[/太字] &br() &br() -- (名無しさん) &size(80%){2023-01-03 17:54:27}
2023-01-03T17:54:27+09:00
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石油ファンヒーター/コメントログ
https://w.atwiki.jp/irukakiss/pages/41.html
- 今のところノーエラー。臭いも全くなし。健全。 &br()とりあえず、諸悪の根源はファンの回りが悪かったこと。 &br()あと3台あったファンヒーターのファンフィルターを掃除してファンの軸に注油した。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2010-12-22 22:51:36}
- エラーの気配なし。最終処置後5時間は運転している。 &br()気のせいか、バーナーや燃料出口を掃除したせいか、最大火力が強くなって部屋が速く暖まる。気温もそれほど低くないからか。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2010-12-23 10:36:17}
- 今日は休みで朝からほぼ1日中運転していたが、エラーなし。どう考えても治ったと思う。 &br()あとは、塗りたくったパテがいつまでもつか。まあ、だめになればまたパテ埋めするけど。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2010-12-24 00:17:56}
- 治ったと信じた僕がバカだった。朝になって今日はだいぶ冷え込んでいた。1時間ぐらいは正常だったがずっと連続最強運転でついにE6エラー続発。吸気口の大きさを調整してもダメ。さて、どうするか。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2010-12-24 09:59:19}
- 設定温度を下げて連続最弱にすると、またエラーが出なくなった。吸気口の大きさが調整しきれていないように思う。吸気口が小さすぎて弱火のときは良いが強火だと不完全燃焼するのではないか。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2010-12-24 13:42:22}
- 今日はとても寒い。しかし、E6エラー続発。 &br()妻は「もういらん」と言う。「これ以上関わるのは時間の無駄と言う。」その通り。さよならか。で、オチは? &br()オチなんてないさ。これは半生で書いてるんだ。さよならだ。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2010-12-26 00:10:06}
- 今日も分解した。バーナーの中にカーボンがたくさんついていた。炎電流検知棒を2本磨いて点火したがしばらくしてE6エラー。ひとまず、さよなら。しかし、さよならは別れの言葉じゃなくて再び会うまでの遠い約束。まだ完全にあきらめたわけではない。来年になるかもしれませんが、完結編を書きたいと思います。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2010-12-26 23:42:21}
- 今は2015年1月27日 &br()2010年から独り言のようにコメントを書いていました。 &br()その頃から、全く進歩も退化もしていません。 &br()50歳代のオヤジというのはそういうものかなあ。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2015-01-27 22:17:24}
- はじめまして。トヨトミのユーザーです。 &br()ポット式の情報が少なく困っていました。 &br()そんな中で、こちらがブログが、非常に参考になりました。 &br()ありがとうございました。 -- (センター長) &size(80%){2015-02-03 13:57:08}
- センター長さん、ご投稿ありがとうございます。 &br()トヨトミの石油ファンヒーター、気に入っています。 &br()この型式のものは長府製作所がOEM生産しているものと記憶しておりますが、 &br()しっかり作られていると思います。 &br()付き合い方がわかれば本当に長持ちしてくれます。 -- (irukakiss) &size(80%){2015-02-03 20:19:44}
- 読み込んでしまいました。 &br()勉強になりました。 -- (くも) &size(80%){2015-02-25 12:43:27}
- くもさん、ご投稿ありがとうございます。 &br()読み込んでいただくに値するかどうかわかりませんが、 &br()励みになります。 -- (irukakiss) &size(80%){2015-02-26 00:00:00}
- これまではe-0のみで内部を掃除すれば治まってましたが、本日初めて &br()e-6が出て、完全分解で掃除しても治まらず燃焼用空気取り入れ口を &br()広げてやろうかと考えながら、一休みがてら検索してこちらを発見 &br()しました。正に「目からウロコ」。空気取り入れ口を「塞ぐ」とは。 &br()お書きになっているように感覚的には全く反対の対処法で驚きました。 &br()今から早速塞いできます。エラーに対して意地になっていますので、 &br()絶対に買い換えずにとことん使い倒してやろうと思っています。 &br()今後ともご活躍を。ありがとうございました。 -- (cabin) &size(80%){2015-03-15 21:38:52}
- cabinさん、ご投稿ありがとうございます。 &br()E6エラーが出て、僕も吸気口を開けました。 &br()普通はそう思いますよね。 &br()ところが一向にエラーが収まらず、逆に閉めると収まったという次第です。 &br()よくよく考えてみると、弱燃焼時には、 &br()吸気ファンは速度制御されて弱く回っています。そういうときに、 &br()吸気口を開け過ぎると吸気ファンのある吸気室と言いますか、 &br()自動車で言えばインテークマニホールドに当たる部分の &br()負圧(1気圧より低い圧力)が、弱くなり、 &br()空気の吸い込み速度が落ちて、その結果、 &br()空気の吸い込み量が不足するのではないかと思われます。 &br()自動車で言えば、アイドリング時にキャブレターを開け過ぎると &br()空気の吸い込み速度が落ちてエンストするらしいです。 &br()それと同じ原理かと。 &br()僕もこのファンヒーターと、とことん付き合っていこうと思います。 -- (irukakiss) &size(80%){2015-03-20 21:38:44}
- 大変参考になりました。 &br()ありがとうございます。 -- (風流人) &size(80%){2015-03-17 14:13:22}
- 風流人さん、ご投稿ありがとうございます。 &br()恐いもの知らずの素人の記録ですが、参考にしていただき、励みになります。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2015-03-20 21:40:56}
- 参考にさせて頂いております。 &br()私は、LC-329という機種を簡易温室の中で使用中です。 &br()この機種は、最低設定温度が6℃だからです。 &br()クリーニングは強燃焼2Hで自動的に開始するらしいですが、 &br()設定温度7~9℃で使用している場合、常にクリーニングしている様なものと考えてよろしいでしょうか?ご意見下さい。 -- (safari) &size(80%){2015-04-03 14:59:50}
- safariさん、ご投稿ありがとうございます。 &br()ストーブで、どれだけ温度を上昇させるかということと、温室の大きさや気密状態や日照状況で、燃焼状態が決まると思いますが、大体の直感で言えば、 &br()例えば5℃の気温を7~9℃まで上げるというのであれば常に最弱燃焼でクリーニングしているようなものと思います。その場合吸気口を全閉でいいと思います。場合によっては円形の穴をテープなどでさらに1つ塞いでもいいかもしれません。(やったことないので責任は持てませんが。) &br()しかし、例えば-10℃の気温を7~9℃まで上げるというのであれば、強燃焼の場合もあるし、常にクリーニングしている感じにはならないと思います。 &br()ご質問の答になっておりますでしょうか。私の誤解がありましたらご教示ください。&br() -- (irukakiss) &size(80%){2015-04-11 14:07:42}
- 楽しく拝見させてもらいました。 &br()自問自答、心の叫び声に思わず笑ってしまい 気がつけば読みきっていて &br()今年の報告も楽しみにしてます! &br() -- (kachi) &size(80%){2015-11-03 23:48:54}
- kachiさん、ご投稿ありがとうございます。 &br()読みきっていただき、ありがとうございます。 &br()今年も全ての石油ファンヒーターを引っ張り出してきて &br()エアダスターで簡単に掃除をし、CRCをファンの軸に吹いて &br()準備しました。 &br()まだ暖かいのでほとんど使っていませんが快調です。 &br()灯油が18リッター1500円台にまで下っています。 -- (irukakiss) &size(80%){2015-11-17 19:24:17}
- 初号機のパテで埋めた部分ですが、他の機種ではやはりゴム製のパッキンだったのでしょうか? -- (paraiso) &size(80%){2015-12-02 18:58:58}
- paraisoさん、ご投稿ありがとうございます。 &br()他の機種についてはここまで分解しておらず、確認しておりません。 &br()推察で、同じ材質だと思われますが、果たしてこれはゴムでしょうか。 &br()「ゴムと思しきもの」 &br()でしたが完全に炭化してボロボロになっていたのでよくわかりません。 &br()ただし、燃焼室との間に白いグラスウールのような断熱材があり、 &br()ファンが正常に回っていればゴムでも焦げてしまうことは無かったかも知れません。 &br()曖昧な事ですみません。 -- (irukakiss) &size(80%){2015-12-02 19:28:01}
- LC-SL43B ロックがかかり作動しません &br()HH H4が点滅ブザーが鳴ります &br()ロック解除の仕方わかりますか お知らせ下さい -- (工藤裕次) &size(80%){2016-03-03 15:16:13}
- 工藤裕次さん、ご投稿ありがとうございます。 &br()申し訳ございませんがわかりません。そもそも僕の所有しているトヨトミのファンヒーターは、そのエラーが出ないようです。 &br()HHH4エラーは基盤のある部分をショートすると解除され、正常燃焼が20分続くと完全解除 &br()http://takuminet.blog.fc2.com/blog-entry-383.html &br()とありますが、残念ながら「ある部分」がわかりません。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2016-03-09 00:36:11}
- E06エラー、ポンプ横のボリュームをいじって解決しました。直したのがかなり前なので、どういじったかは残念ながら覚えていません。 -- (とくとく) &size(80%){2016-03-28 16:40:22}
- とくとくさん、ご投稿ありがとうございます。 &br()ポンプ横にボリュームがあるんですか。基板上の半固定ボリュームでしょうか。 &br()このところ中を開けたことがなく、ちょっとわかりませんが、 &br()そのような方法もあるということで、記憶にとどめておきたいと思います。 -- (irukakiss) &size(80%){2016-04-22 01:16:02}
- 1958年生れ、水瓶座 O型です。 &br()私が購入して1シーズンしか使用していない &br()型式:LC-V296 2006年製のファンヒーターを息子が自宅に持ち帰り、長年使用していたが「着火時ボンと爆発音がして火が出た」 &br()と言って戻して来た。 &br()一度もメンテナンスしないで、使用していたもので、埃まみれなので分解清掃を行いました。 &br()ポットの中にタールが溜まっており、マイナスのドライバーでこそぎ取り、電極棒もペーパーで磨きました。 &br()全て組み上げ試運転すると、E-6エラー 着火して火力が上がろうとすると、E-6エラーが出る。 &br()そこで、ネットで検索。すると(irukakiss)さんがヒットしました。 &br()大変勉強になり、ありがとうございます。 &br()そこで、再び分解、送風機関係を洗浄して組み上げ試運転すると、今度はE-2エラー連発です。 &br()吸気口は全閉でしたが、少しずつ開けて数回試して見ましたが、E-2エラー連発。 &br()やはりダメなのかなぁ~と思いつつ、もう一度(irukakiss)さんのページを最後まで読み直し &br()推奨ページも読みました。 &br()すると、基板がどうやって着火確認をしているのかが燃焼時の微細な電流との事。 &br()そこで、再び分解し、燃焼炉と言うのかポット部分(タールがこびり付いていた部分)をガストーチで真赤になるまで焼きました。 &br()これが最後と組み上げ試運転すると、「なんという事でしょう」アラームが出ません。 &br()やったー! ヤッター! ヤッターマン! です。 &br()本当にありがとうございます。感謝!感謝!感謝!の3連発。とても嬉しいです。 &br() -- (ワンちゃん) &size(80%){2016-11-23 19:08:16}
- 全文読ませていただきました。現在ずいぶん前に知人から譲り受けたトヨトミ &br()LCS-2400。製造年にH−8(平成8年?)を使ってます。 &br()今のものと違い、消火時に灯油の電磁ポンプのみを止めるだけのようでダラダラ &br()と消火するタイプのようです。(おかげで消火時の臭いが凄いこと!) &br()こんなに古いものなので、やはり一通りのバラシや要所の磨きは何度も経験しました。 &br()記事の中で「キャブレターと同じ原理」いって言うのを見て感心しました。 &br()あと背面のファンの回転が規定値からはずれると、いろんなエラーが出るようですね。 &br()ちょっと燃焼時の臭いが若干強くなってきたようなので、CRC。試して &br()みます。これで改善したらまだまだ使います。 &br()気化器をヒーターで暖めるタイプは動いてる時はいいが、ヒーターがダメに &br()なるともうお手上げです。部品も安くない。(これで2台オシャカにしてます。) &br() &br()それにしても記事から推測して、ご主人がファンヒーターと格闘中の奥様の顔の &br()表情が目に浮かぶようです。 &br()エラーが出た時に仕事場まで連絡をくれるところなど。いいですねぇ。 &br()でも、楽しいんですよね。エラー見ながら頭の中であ〜だこ〜だで推測するのって。 &br()最初は2回もバラしてダメそうならすぐに見切りをつけて。。。なんて思ってたのが、 &br()終いにはニコイチ目的で互換型番のジャンクを買うあたり、すっかりファンヒーター &br()のとりこになってしまいましたね。 &br()実は私も一昨年、同型番のものもヤフオクで手に入れました。 &br()まだまだ使いますよぉ〜! &br() &br() -- (似たもの夫婦) &size(80%){2016-12-19 21:20:02}
- 俺もコロナ、トヨトミを駄目もとで修理したら直た、ラッキー -- (こうちやん) &size(80%){2017-02-15 18:37:23}
- うちのトヨトミLC-SL53C(C-12)はこの冬からE-6連発でまともに使えない状態です。修理か買い替えかと思案中に、ふと「E-6」で検索したらこのページがでてきました。とても面白く貴重な情報をありがとうございます。で、吸気口が &br()どうなっているのかと見てみたら、なんと、吸気調整弁(金属製)がついてないではありませんか。それはないだろトヨトミさん、明後日(平日)サポートセンターに電話して部品を送ってもらおう、とりあえずはガムテープで対応できるはず。ということで早速ストーブ始動、E-6を待ってガムテープを貼りその効果を確認しよう。室温16度に対し設定温度16度でしばし待つ、E-6が出てストーブ停止、ガムテープで吸気口を全閉して再起動、これまではE-6が出たら即再起動できなかったのに今回はめでたく再起動完了、数時間の運転中にE-6は出なかった。翌日妻から「1度E-6出たよ」と聞いて吸気口を少し解放した。今後はこれより少し開けるか閉めるかの調整になる見込み。おかげさまでこのストーブは、修理も買い替えもしなくていいことになったようです。本当にありがとうございました。あなたがしてきたことがたくさんの私のような者を救っているのですね。今後ともよろしくお願いいたします。 &br() -- (アキラくん) &size(80%){2017-02-19 18:37:19}
- うちはLC-HB32Aのジャンク品のようなものを今年初め買いました。ずっと &br()すぐ火がきえていたけどさきほどファンヒーターのうしろに扇風機をおいて動かす &br()と今3時間くらい正常に動いてます。このまま動きつづけるとよいです &br()けどね -- (利根敬三) &size(80%){2017-11-12 18:24:41}
- LC-533ですが記事の通りしました。E0で止まり上部も熱いです。後ろのファンが &br()が油をさしても全然回りません。故障したとき音がしたのですが何が原因かわかりませんか? -- (カワハラ) &size(80%){2017-12-18 18:19:53}
- 石油ファンヒーターのDIY楽しく拝見いたしました。 &br()私の場合には、シーズンオフに中の灯油を燃やしきるついでに、 &br()エンジンコンディショナーの類、ホームセンターなどでは燃料に &br()入れるインジェクタクリーナー系の洗浄剤を入れて燃焼させます。 &br()内部の煤はほぼ焼き切れます。(メーカーの仕様によって違いはあると思います) &br()但し、ものによっては白煙が大量に出ますので、屋外で燃焼させる &br()事をお勧めいたします。 &br()我が家ではこの方法で収納していますので運が良いのか燃焼系の &br()トラブルは発生していません。 &br()ご参考までに。 &br() -- (のぶ) &size(80%){2019-10-21 09:58:36}
- HHH4当方も出ました。でサービスマンの気持ちになって基板を見たところ、いかにもという端子を1kΩの抵抗でプルアップしたところエラー解除に成功しました。参考まで。 -- (とくとく) &size(80%){2019-12-24 08:55:10}
- E-6エラーがちょくちょく出るので拝見しました。これだけのことされているのに、感心しました。とても面白かったです。 -- (すごいです) &size(80%){2020-12-20 11:40:17}
- たまたまガスケット自作で探していたら当ブログを拝見しました。 &br()とても参考になりました。coronaファンヒーター2009年式を修理しながら &br()使っています^^ &br() -- (おもろかった) &size(80%){2021-11-01 10:56:23}
2021-11-01T10:56:23+09:00
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エアコンDIYの道具
https://w.atwiki.jp/irukakiss/pages/84.html
#settitle(エアコンDIYの道具irukakiss@WIKI)
&meta_description(エアコンをDIYで実際に設置したりガスチャージなどのメンテナンスをするのに必要な道具として、工具などの備品や配管材などの消耗品をまとめて書きました。)
&meta_keywords(&meta_keywords(エアコン,配管,真空ポンプ,真空引き,トルクレンチの校正,トルクレンチの調整,設置,道具,工具,DIY,自分,消耗品)
#center(){&bold(){エアコンDIYの道具}}
エアコンの新設や既設エアコンのガスチャージに必要な道具とその費用をまとめてみました。
実際に僕がそろえた備品と消耗品です。結局、
備品 ¥52203 消耗品 ¥30677 計 ¥82880
でした。安いのか、高いのかは、これから何台のエアコンの工事をするかにかかっています。
5~6台のエアコンをうまく取り付けたり、ガスチャージすることができれば、元は取れる感じです。
冷媒はR-22とR-410Aの2種類を想定しています。
なお、室内機を壁に取り付けるためのドリルや貫通穴を開けるコアカッターなども必要かと思われますが、それらの工具の用途はエアコン工事に限定されていないのでここでは除外しています。
純粋にエアコンのサービス用に購入しなければならないものだけをあげています。
PS.1
2015年2月3日 価格が変わっていたりリンク切れがあるので調べて書き直すことにしました。
改めて調べたところ、モノタロウは大幅に値上がりしているものが多くヤフーショッピングやアマゾンや楽天の検索結果を吟味して書き直していこうと思います。
2012年の末に、このページを書いてから約2年間まったく拙い経験ですが、新設5台、ガスチャージ1回やった経験を踏まえて、自分でまた一からそろえるとしたら何を買うかということを基準に考えます。必要十分な性能があって、現時点で最安のショップのページを1行目に書いておきます。在庫が少ないものなどもあり、買えなくなってしまうこともあるかも知れないので、検索結果のリンクも書いていこうと思います。市場は日々変化しているので、そのリンクの最安値が1行目のショップではないかも知れません。後で合計額を計算する便宜上1行目のショップを書いています。
どんな道具をそろえればよいか、何が要るのか要らないのか、をゆっくり考えることで、新旧冷媒のサービスバルブのフレアの違いや締め付けトルクの単位やいろんな細かいことを思い出したり理解を深めたりできるので良い機会だと思いました。そういえば、このページを書いた時にいろんな道具の値段や規格を比較しているうちに例えば、真空到達度の単位のミクロンとPaやTorrの換算とか、メーターの2個付いたボールバルブ式ゲージマニホールドなんて必要ないとか、クローフットレンチのトルク換算などいろんなことがわかったことを思い出しました。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1pCTbCP4LgXS-mQXgfXfWAH7z-mJWOESiAggey8vNAWdEGuwK23DxU0VKYCmVNS0GhE3nCqyiHLJQ/R0012699.JPG)
***1.真空ポンプ ノーブランド ¥17,172(モノタロウ)
注.2016年1月現在、このポンプはモノタロウの個人向けサイトにはありません。
事業者向けサイトにはあると思います。なんだかなあ。
しかし、ヤフオク!で見ると、同じようなものがもっと安く出ています。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883257678&vc_url=http%3A%2F%2Fauctions.search.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fp%3D%25E3%2583%2584%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2586%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8%25E7%259C%259F%25E7%25A9%25BA%25E3%2583%259D%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2597%26aq%3D-1%26oq%3D%26ei%3DUTF-8%26slider%3D0%26tab_ex%3Dcommerce%26auccat%3D0%26x%3D0%26y%3D0" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883257678" height="1" width="0" border="0">ツーステージ 真空ポンプ【ヤフオク!(安い順)】</a>)
参考までに、主な仕様を書いておきます。
・排気速度(50/60Hz)(L/min): 25/30
・モーター出力(W): 180
・到達真空度: 25ミクロン(3.3Pa)(0.025Torr)
・モーター回転数(min-1[r.p.m]): 1440(50Hz)、1720(60Hz)
・オイル量(mL): (封入)220
・付属品: 変換アダプター2個、補充オイル200mL
・接続口径: 1/4フレア(変換アダプター5/16、M10-1.5P)
シングルステージとツーステージなら、迷わずツーステージにすべし。
値段はそれほど変わらないのに真空到達度の桁が違う。
だからどうだと言うこともないが…。だいたい、松下のサービス用品の真空ポンプは見たとこ空気入れの弁を逆さにしたようなやつじゃないのか?にもかかわらず、やたらと高い。
10分の1の値段ならあれでもいいと思うけどね。どーなんですかね。
最終的にはTASCOのTA150SB-2(オークション最安で2万円ほど)とモノタロウのノーブランドポンプで相当迷ったが結局モノタロウにした。
これはR22時代の1/4フレアのポンプだと思うが、TASCO TA150SB-2よりしっかりしてそう。
なにしろ、8.2kgもあるし、熱も持ちにくいだろう。タスコは4.3kg。
重さで決めるわけではないにしろ、壊れにくそう。
真空到達度も良い。排出速度は遅い。それはいい。どうせ、プロじゃないし時間をあせる仕事はしない。
無論変換アダプターで、R-410Aエアコンのサービスバルブにつなぐことができる。
★2012年当時モノタロウの個人向けサイトは、事業者向けサイトと全く同じ品物があり、安かったが今ではかなり値上がりした。モノタロウ個人向けサイトで買うことは残念ながらあまりお勧めできなくなってしまった。
しかし、他の各ショッピングサイトを見れば、性能的には似たようなものが似たような値段でまだある。
「ツーステージ真空ポンプ」を各ショッピングサイトで見てみると
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fei%3DUTF-8%26p%3D%E3%83%84%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%97%26tab_ex%3Dcommerce%26oq%3D%26cid%3D%26ea%3D%26dtype%3D%26dnow%3D%26X%3D2" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">ツーステージ 真空ポンプ【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883280451&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%3Ff%3D1%26v%3D2%26grp%3Dproduct%26s%3D2%26p%3D1%26min%3D%26max%3D%26g%3D0%26sitem%3D%25E3%2583%2584%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2586%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8%25E7%259C%259F%25E7%25A9%25BA%25E3%2583%259D%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2597%26st%3DA%26sf%3D1%26nitem%3D%26myButton.x%3D33%26myButton.y%3D1" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883280451" height="1" width="0" border="0">ツーステージ 真空ポンプ【楽天市場(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883258844&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fs%2Fref%3Dsr_st_price-asc-rank%3Fkeywords%3D%25E3%2583%2584%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2586%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8%25E7%259C%259F%25E7%25A9%25BA%25E3%2583%259D%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2597%26rh%3Di%253Aaps%252Ck%253A%25E3%2583%2584%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2586%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8%25E7%259C%259F%25E7%25A9%25BA%25E3%2583%259D%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2597%26qid%3D1451878166%26__mk_ja_JP%3D%25E3%2582%25AB%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25AB%25E3%2583%258A%26sort%3Dprice-asc-rank%26tag%3Dvc-22%26linkCode%3Dure" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883258844" height="1" width="0" border="0">ツーステージ 真空ポンプ【Amazon(安い順)】</a>)
もっと安いのもあるが送料が別だったり、1万円以下のものもあるがそれは???それなりと覚悟して買うなら話の種にはなると思うが過剰な期待はしないほうがよい気がする。2012年当時、
「シングルステージとツーステージなら、迷わずツーステージにすべし。」
「値段はそれほど変わらないのに真空到達度の桁が違う。」
と書いた。当時は確かにそうだった。しかし、2016年1月現在、各ショッピングサイトでシングルステージの真空ポンプを検索してみると、真空到達度は75ミクロンの物が1万円以下で売っている。桁違いに悪いこともない。というか、タスコのツーステージが38ミクロンだから、大して違わない。少なくとも桁違いではない。これでも使えそうな気がする。信頼性はわかりませんが。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fpf%3D6000%26pt%3D10000%26ei%3DUTF-8%26p%3D%25E7%259C%259F%25E7%25A9%25BA%25E3%2583%259D%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2597%2B%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0%25E3%2583%25AB%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2586%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8%26va%3D%26ve%3D%26tab_ex%3Dcommerce%26oq%3D%26cid%3D%26X%3D2%26used%3D0%26seller%3D0%26slider%3D0" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">シングルテージ 真空ポンプ【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883280451&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0%25E3%2583%25AB%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2586%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8%2B%25E7%259C%259F%25E7%25A9%25BA%25E3%2583%259D%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2597%2F%3Fs%3D2%26grp%3Dproduct%26min%3D5000%26x%3D0" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883280451" height="1" width="0" border="0">シングルテージ 真空ポンプ【楽天市場(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883258844&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fs%2Fref%3Dsr_st_price-asc-rank%3Fkeywords%3D%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0%25E3%2583%25AB%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2586%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8%25E3%2580%2580%25E7%259C%259F%25E7%25A9%25BA%25E3%2583%259D%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2597%26rh%3Di%253Aaps%252Ck%253A%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0%25E3%2583%25AB%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2586%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8%25E3%2580%2580%25E7%259C%259F%25E7%25A9%25BA%25E3%2583%259D%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2597%26qid%3D1451874474%26__mk_ja_JP%3D%25E3%2582%25AB%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25AB%25E3%2583%258A%26sort%3Dprice-asc-rank%26tag%3Dvc-22%26linkCode%3Dure" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883258844" height="1" width="0" border="0">シングルテージ 真空ポンプ【Amazon(安い順)】</a>)
2万円ちょっと出せば、前述プロ御用達のTASCO TA150SB-2が買える。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fpf%3D20000%26pt%3D%26ei%3DUTF-8%26p%3DTA150SB-2%2B-%25E3%2583%2595%25E3%2583%25AC%25E3%2582%25A2%25E3%2583%2584%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25AB%2B-%25E3%2582%25B7%25E3%2583%2590%25E3%2582%25A6%25E3%2583%25A9%26va%3D%26ve%3D%26tab_ex%3Dcommerce%26oq%3D%26cid%3D%26X%3D2%26used%3D0%26seller%3D0%26slider%3D0" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">TASCO TA150SB-2【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883280451&vc_url=http%3A%2F%2Fproduct.rakuten.co.jp%2Fproduct%2F-%2F41db362907191de8f8550f5808c56f0e%2F%3Fl2-id%3Dsd_product_item" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883280451" height="1" width="0" border="0">楽天市場の最安ショップ</a>)
2015年2月現在、下のショップではケース付きで2万円そこそこ。これは安い。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fm-tool%2Fta150sb-2.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/m-tool/ta150sb-2.html</a>)
どちらが良いかは好みと考え方の問題だが、この記事を書いて以来2015年2月現在まで、エアコン新設5台、ガスチャージ1回やった(拙い)経験ではモノタロウのノーブランドで正解だったと思う。何の問題も不満もない。
***2.R410A用チャージホース(黄)92cm ¥1,456(KanamonoYaSan KYS)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fkys%2Fta132af-3.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/kys/ta132af-3.html</a>)
メネジ5/16フレア
色は何でもいいが、自分ルールで、R22と区別するために黄色にした。
しかしまあ、チャージホース、チャージバルブは新旧冷媒用にそれぞれ買わなくちゃならんのはつらいね。旧冷媒機でもチャージバルブを使うなら、5/16フレアオス×1/4フレアメスの変換アダプタを使えばこのホースでいけるような気もするが漏れるリスクも増えるから、両方そろえた方が無難か。
現在使っているエアコンのガスチャージなどのメンテナンスはR-22だし、新しいエアコンはR-410A。つらい。
2012年は¥1,402(モノタロウ)が最安だった。
検索結果を安いもの順にしてみると、モノタロウはずいぶん高くなっているなと思う。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fei%3DUTF-8%26p%3DR410A%E7%94%A8%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%8092%EF%BD%83%EF%BD%8D%26tab_ex%3Dcommerce%26oq%3D%26cid%3D%26X%3D2" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">R410A用チャージホース【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883280451&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%3Fsitem%3DR410A%25E7%2594%25A8%25E3%2583%2581%25E3%2583%25A3%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8%25E3%2583%259B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B9%2B92cm%26g%3D0%26f%3D1%26v%3D2%26s%3D2%26p%3D1%26min%3D%26max%3D%26sf%3D0%26st%3DA%26nitem%3D%26grp%3Dproduct%26myButton.x%3D0%26myButton.y%3D0" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883280451" height="1" width="0" border="0">R410A用チャージホース【楽天市場(安い順)】</a>)
***3.R22・R12・R502用チャージホース(青)92cm¥1,377(CRK販売 )
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fcrkhanbai%2Fta136a-2.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/crkhanbai/ta136a-2.html</a>)
メネジ1/4フレア
参考までにYahoo!ショッピングの検索結果のリンクも書いておく。いろんな所から細々と注文すると、送料の関係でかえって高くつくのが悩ましいところ。
2012年は¥1,191(モノタロウ)が最安だった。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fei%3DUTF-8%26p%3DR22%25E3%2583%25BBR12%25E3%2583%25BBR502%25E7%2594%25A8%25E3%2583%2581%25E3%2583%25A3%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8%25E3%2583%259B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B9%2B92%25EF%25BD%2583%25EF%25BD%258D%26tab_ex%3Dcommerce%26oq%3D%26cid%3D%26X%3D2" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">R22・R12・R502用チャージホース【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883280451&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%3Ff%3D1%26v%3D2%26grp%3Dproduct%26s%3D2%26p%3D1%26min%3D%26max%3D%26g%3D0%26sitem%3DR22%2B%25E3%2583%2581%25E3%2583%25A3%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8%25E3%2583%259B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B9%2B92cm%26st%3DA%26sf%3D1%26nitem%3D%26myButton.x%3D21%26myButton.y%3D11" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883280451" height="1" width="0" border="0">R22・R12・R502用チャージホース【楽天市場(安い順)】</a>)
***4.R410A用チャージバルブ¥1,979(創工館)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fsoukoukan%2Ffs-760a.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/soukoukan/fs-760a.html</a>)
5/16フレア。悪い事は言わない。素人なら、これは絶対あった方がよい。本当に。
FUSOの製品は安くてメジャーだ。パッキンも売ってあるので長く使える。
FS-760Aという型番で各サイトで検索したのが下の結果。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fp%3DFS-760A%26cid%3D%26aq%3D-1%26oq%3D%26ei%3DUTF-8%26first%3D1%26tab_ex%3Dcommerce%26X%3D2%26sc_i%3Dshp_pc_search_searchBox%26mcr%3D5f22257859a84c5151ecba86da640a63%26ts%3D1423045812" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">R410A用チャージバルブ【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883280451&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%3Fsitem%3DFS-760A%26g%3D0%26f%3D1%26v%3D2%26s%3D2%26p%3D1%26min%3D%26max%3D%26sf%3D1%26st%3DA%26nitem%3D%26grp%3Dproduct%26myButton.x%3D46%26myButton.y%3D18" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883280451" height="1" width="0" border="0">R410A用チャージバルブ【楽天市場(安い順)】</a>)
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***5.R22・R12・R502用チャージバルブ¥1,866(創工館)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fsoukoukan%2Ffs-762a.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/soukoukan/fs-762a.html</a>)
1/4フレア
FS-762Aという型番で各サイトで検索したのが下の結果。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fp%3DFS-762A%26cid%3D%26aq%3D-1%26oq%3D%26ei%3DUTF-8%26first%3D1%26tab_ex%3Dcommerce%26X%3D2%26sc_i%3Dshp_pc_search_searchBox%26mcr%3D5f7210e3bf44694d6cfcacc7fdf37942%26ts%3D1423054411" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">R22・R12・R502用チャージバルブ【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
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***6.変換アダプターTA159P-1¥556(KanamonoYaSan KYS)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fkys%2Fta159p-1.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/kys/ta159p-1.html</a>)
接続口径: 5/16フレアオス×1/4フレアメス
これは、つまり真空ポンプの口が1/4フレアなのでそれを新冷媒用に5/16フレアにしようと思って買ったのだが、結果的には真空ポンプに付属していたから不要だった。まあ、何かの役に立つかも知れない。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fp%3DTA159P-1%26cid%3D%26aq%3D-1%26oq%3D%26ei%3DUTF-8%26first%3D1%26tab_ex%3Dcommerce%26X%3D2%26sc_i%3Dshp_pc_search_searchBox%26mcr%3D680f61479d2235ae7a5d8eb9470ee6e3%26ts%3D1423054994" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">TA159P-1【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
***7.3サイズベンダーEA215W ¥1,642(DAISHIN工具箱 )
■パイプ径:Φ1/4(6.3mm)、5/16(7.9mm)、3/8(9.5mm)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fdaishinshop%2F2-010062.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/daishinshop/2-010062.html</a>)
3サイズと言っても2分管、3分管用に買った。壁から出た管を急角度で曲げるときに必要。使わなければ下手をするとつぶれる。結構安いと思う。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fei%3DUTF-8%26p%3DEA215W%26tab_ex%3Dcommerce%26cid%3D%26dtype%3D%26dnow%3D%26X%3D2" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">EA215W【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883280451&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%3Fsitem%3DEA215W%26g%3D0%26f%3D1%26v%3D2%26s%3D2%26p%3D1%26min%3D%26max%3D%26sf%3D1%26st%3DA%26nitem%3D%26grp%3Dproduct%26myButton.x%3D18%26myButton.y%3D7" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883280451" height="1" width="0" border="0">EA215W【楽天市場(安い順)】</a>)
***8.フレアツールセット FUSO FS-500AS 12,896円(機械工具のラプラス)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Flaplace%2Ffs-500as.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/laplace/fs-500as.html</a>)
偏心コーン、クラッチ機能付き、新冷媒対応、リーマ、カッター付で1万円程度なら安いらしい。
ガスを買ったところの人が電話でそう言ってた。タスコならフレアツールだけでそれ以上する。
これもピンキリあるし、中古もあるけど、この加工精度で漏れが決まるわけだから中古はダメだろ。
2~3千円のものもあるが、新冷媒(R410A)に対応していない(フレアの幅が狭い)ので、安物買いのナンとやらになりそう。やめたほうがいいと思う。それでやるぐらいなら、ホームセンターで仕入れたフレア加工済みペアコイルをとぐろ巻きにしておいたほうがマシ。最初からできているフレアは見事にきれいだ。それが嫌でフレア加工したいのなら以下の条件を満たしたものが無難。もちろん、プロじゃないし耐久性まで求めない。
・R410A用第2種銅管対応型(新冷媒対応)
・クラッチ機能(締めすぎ防止)。
・偏心コーン
・適応サイズ:1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
・リーマー・チューブカッター・ケース付
FOSOのFS-500ASはそれを満たしている日本のメーカーの製品の中で最も安い思われる。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fei%3DUTF-8%26p%3DFS-500AS%26tab_ex%3Dcommerce%26cid%3D%26dtype%3D%26dnow%3D%26X%3D2" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">FS-500AS【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883280451&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%3Fsitem%3DFS-500AS%26g%3D0%26v%3D2%26s%3D1%26p%3D1%26min%3D%26max%3D%26sf%3D0%26st%3DA%26nitem%3D%26grp%3Dproduct%26myButton.x%3D25%26myButton.y%3D6" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883280451" height="1" width="0" border="0">FS-500AS【楽天市場(安い順)】</a>)
あと、台湾メーカー製の
アジアンファースト:フレアツールセット CT-808AL
というのも1万円以下なら買いだと思う。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fp%3DCT-808AL%26cid%3D%26aq%3D-1%26oq%3D%26ei%3DUTF-8%26first%3D1%26tab_ex%3Dcommerce%26X%3D2%26sc_i%3Dshp_pc_search_searchBox%26mcr%3D9d884615703a767fc3a8e1b4424b5938%26ts%3D1423214930" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">CT-808AL【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
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エスコやタスコのものは良いだろうが高いと思う。何千回もフレア加工するならその方がいいでしょうけどね。
いずれにせよ、どんなに上等の道具を使ってもフレア加工は管の切り口のバリ取りとコーンのメンテナンスができていなければ失敗すると思う。5万もする電動式のフレアリングツールを使ったところで、コーンの表面が荒れていたら絶対にきれいなフレアはできない。電動式、手動式の問題ではない。フレア加工が終わったら一回一回丁寧にコーンの表面を点検すること。バリなどから出た銅の粉などの圧着によって表面に凸凹ができたりして荒れていないか、よく調べるべし。大抵荒れている。その場合、きれいに掃除すべし。それがちゃんとできていれば安物でも大丈夫だと思う。もし、もう一度買うとしたら、アジアンファーストのCT-808ALを試してみようと思う。
***9.トルクレンチ 2本合わせて¥5000以内(目標予算)
この道具については、話が長くなる。
はっきり言って素人(アマチュア)がエアコン工事をする場合、絶対に必要。
しかし高い。値段が高い。
年間1000台工事するエアコンDIYサポートサービスのプロ氏でさえ使っていた。
熟練による勘が十分すぎるほどあるにもかかわらず、トルクレンチを使っていた。
ましてや経験の少ない素人が勘と度胸で真鍮のナットを締めれば失敗の確率は相当高い。
プロ氏曰く「トルクレンチは締め過ぎないために使う。」
素人が陥りやすいのは締め足りないのでなく、締め過ぎ。
鉄でなく、真鍮のナット。銅管のフレア。特に2分管は締め過ぎになりやすい。
漏れなどで設置後すぐに発覚すればまだまし。たちが悪いのは1年以上運転してからフレアが切れてきたりナットが割れてきたりすることもあるらしい。
とは言っても、そうなるのは規定の倍以上ぐらいの力で締めた時ではないだろうか。
例えば2分管のトルクは16±2N・mと規定されているが、それがどんなもんか素人にはわからない。30N・mぐらいの力で締めてしまうといったことは十分あり得るしそうなれば不具合が起きても不思議ではない。だからどう考えてもトルクレンチは必要。
しかし、高い。
ところで、2分管、20N・mとか、規定の1割増し位の力でナットが壊れるだろうか。多分それはない。規定の値にしても中心値±1割以上の幅がある。
何が言いたいかというと、
「トルクレンチは必要だが、そんなに正確なものでなくてよい。」
と思うのだ。ましてや校正証明書付きの上等なやつなんて、年間数回しか使わない素人には勿体ないと思うのだ。
僕は、絶対値を校正した測定器や器具はその校正値の精度が1桁上がるごとに1桁ずつ値段も上がるという印象を持っている。もちろん、コストをかけても精度を重視しなければならない立場の人(研究者やメーカーの開発者など)にとっては必要だろう。しかし、アマチュアの立場はちがう。 それはアマチュア無線をやっていて身に沁み付いた。アンテナやトランシーバーを自作する場合、いろいろな測定器が必要になる。SWR計、インピーダンス計、パワー計、電界強度計、周波数カウンタ、Lメーター、Cメーター…それらをメーカー製のマトモなもので揃えていたらいくらお金があっても足りない。しかしそれらをFCZ大久保氏や秋月電子のキットを作ったり、一から自作すれば2桁も3桁も安くできてしまう。確かに絶対的な精度は望めない。しかし、アマチュアらしく工夫すれば少ない費用で必要にして十分な目安を提供してくれるのだ。話が長くなった。
つまり、2分管、3分管のトルクレンチ2本で1万円以上かけるのは素人としてはもったいない。
せめて、5000円程度以下で2本揃えたい。しかし、安かろう悪かろうではいけないので、そのためにはある程度の工夫や労力が必要。
まず考えるのはヤフオク!の中古品。
掘り出し物を見つけるには仕様を熟知していなければならない。それも労力の一つ。
・2分管(1/4インチ=2/8インチだから2分管と言うのだろう)
ナットの大きさ:17mm 規定トルク:16±2N・m(163.3±20.4kgf・cm)
・3分管(3/8インチだから3分管と言うのだろう)
ナットの大きさ:22mm 規定トルク:38±4N・m(387.8±40.8kgf・cm)
トルクはN・m表記がほとんどだが、kgf・cmの場合もある。
【 N・m を kgf・cm に換算するには、100倍して9.8で割る。≒ 10倍強 】
考え方
1kgf=9.8N(地球上ではこのように決まっている。)
だから、N表記をkgf表記に直すには9.8で割ればよい。さらにもちろん
1m=100cm
だから、m表記をcm表記に直すには100倍すればよい。故に
N・m表記をkgw・cmに直すには、100倍して9.8で割ればよいのだ。単純な話。
だから例えば、
16±2N・m = 163.3±20.4kgw・cm
となる。
およそ10倍だけどね。10倍強と覚えておけばいいと思う。
下の小野測器のページは自動計算してくれます。
https://www.onosokki.co.jp/HP-WK/c_support/faq/torque/unitrelationform.htm
下のページで10倍弱にしている人が居てあせったけど、10倍強だよね。どうして?変だなあ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1380498558
そんなわけで、2012年当時ヤフーオークションを必死で物色して中古のトルクレンチ2本を手に入れた。
エスコ(ESCO)17mmx160kgf・cmフレアーナットトルクレンチEA723A ¥2100 (R410A2分管用)
BBK 22mm×38N・m 空調配管フレアーナット用トルクレンチ ¥1980 (R410A3分管用)
中古だけど、両方あわせて4千円以上した。忘れてしまったが別々に落札したと思うので、おそらく送料を加えれば5千円以上になったと思う。
しかも、中古だから本当に仕様通りのトルクになっているか不安だったので写真のように後述のチャージングスケール(中国製のフィッシングスケール)でどのくらいの力でカクンとなるか、測定した。このフィッシングスケールは本当に便利なもんだ。
#image(http://irukakissa.dip.jp/img/tool/resized/01.jpg,http://irukakissa.dip.jp/img/tool/01.jpg,blank)
写真は3分管用のBBK製のトルクレンチのトルクを測定した様子である。38N・mというのは、けっこうな力なのでそのままで測定するのはちょっと苦しい。そこで、握り手の樹脂を引っこ抜いてはずし、50cmほどのVP25のパイプにはめて延長した。22mmのナットは手持ちのものが無く、エアコンのフレアナットを万力に固定し、ナットの中心から50cmのところをフィッシングスケールで引っ張った。
結果、6.8kgでカクンとなった。
ということは トルク=6.8kgf×50cm=340kgf・cm
ん?これは、規定トルクの下限をやや下回る!
だから、実際使うときはカクンとなってから気持ち増し締めしないといけない感じだ。(トホッ)
全然規定値と外れているわけではないので、使えないことはないと思う。
1980円だから仕方ないとする。規定値の上限を超えるよりはマシと自分を慰める。
安く上げようとすると、道具の癖を知る工夫と手間が必要なんだなあ。。
2分管用のエスコのトルクレンチは延長せずに握り手にチャージングスケールをかけて引っ張った。ナットの中心から力点までの距離は15.5cmで、カクンとなる力は10.1kgfだった。
トルク=10.1kgf×15.5cm=156.55kgf・cm
ということで、こちらは規定値の中心値より、やや小さいものの、規定内に納まっていることがわかった。
ということで、こちらはちゃんと使えるということだ。
BBKの方は使えないよって突っ込まれそうだな。
握り手の樹脂をはずしたら、ネジがあって、それを回したら調整できそうな気もするが、赤いペンキで固めてあって、絶対イジルナ!って感じだし、パンドラの箱を開けるような気がするのでやっていない。ダメモトでやってみますか。またやったらレポートしますが、今のところは癖を把握すれば良しとしようと思う。トルクレンチは使い込むと柔らかくなるみたいだね。バネが伸びる?
あと、安い中国製のフィッシングスケールで大丈夫かとツッコまれそうだが、水を入れたバケツ10kgほどを測り、その後タニタの体重計でこれを測ったら同じ数値だったのでフィッシングスケールは多分問題ない。
&color(blue){&bold(){2015年2月11日追記 エアコン配管用BBKトルクレンチの調整(校正)}}
ダメモトでパンドラの箱を開け、グリップエンドのネジをはずすぞ。
#image(http://irukakissa.dip.jp/img/tool/resized/02.jpg,http://irukakissa.dip.jp/img/tool/02.jpg,blank)
まあ、こんなふうに赤いペンキで「ネジをさわるな!」と封がしてありますがそれを破って中を見ると、
#image(http://irukakissa.dip.jp/img/tool/resized/03.jpg,http://irukakissa.dip.jp/img/tool/03.jpg,blank)
多分これを大き目のマイナスドライバーで右に回せば内部のバネかなんかが引っ張れて強くなるのでしょう。ということで、少し(30度ほど)右に回して2つ上の写真のようにフィッシングスケールで測ると、7kgfあたりになったもよう。おお!これじゃ!間違いない。ということで、最終的には約100度ほど右に回し8.0kgfに調整。
これで、このトルクレンチのトルクは
8.0kgf×50cm=400kgf・cm
となり、規定トルク
38±4N・m(387.8±40.8kgf・cm)
の範囲に校正できました。ただし、アマゾンのフィッシングスケールで調整したので、いい加減といえばいい加減。しかし、何もせずに規定外となっているよりは良いと思う。
トルクレンチ、新品だと2本で普通1万円以上するので、ヤフオクで5千円以下で手に入れるのは選択肢の一つだ。ただし、上記のように本当に使えるか自分で確かめないといけない。もとの持ち主がなぜ手放したのか、使えないから新しいのに買い換えたのではないか。多分そうなんだろう。そんなことを考えると不安になる。だから、自分で状態を確認する必要がある。仮に使えなかったとしたら多くのオークションはノークレームノーリターンと言っているので交渉しても返品や返金ができないリスクがある。規定値外でも大幅なずれが無いなら、癖として把握すれば使えるかも知れない。もしかしたら自分で調整できるかも知れない。そんなふうに覚悟や期待を全部ひっくるめて楽しめるなら、ヤフオク!物色はアリだ。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883257678&vc_url=http%3A%2F%2Fauctions.search.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fva%3D%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%81%26vo%3D%E5%86%B7%E5%AA%92%2B%E9%85%8D%E7%AE%A1%2B%E7%A9%BA%E8%AA%BF%2B%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%B3%2B%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%B3%2B%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%82%B3%2BFUSO%2B%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%2BBBK%26ve%3D%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%26ngrm%3D0%26auccat%3D0%26aucminprice%3D%26aucmaxprice%3D%26aucmin_bidorbuy_price%3D%26aucmax_bidorbuy_price%3D%26l0%3D0%26abatch%3D0%26istatus%3D0%26fixed%3D0%26gift_icon%3D0%26charity%3D%26ei%3DUTF-8%26tab_ex%3Dcommerce%26slider%3D0%26f_adv%3D1%26fr%3Dauc_adv%26f%3D0x2" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883257678" height="1" width="0" border="0">ヤフオクで現在出品中のエアコン配管用トルクレンチ</a>)
&color(blue){&bold(){2015年10月11日追記 エアコン配管用BBKトルクレンチのトルク確認}}
2015年4月にこのトルクレンチでエアコンを1台設置したが、どうも締め過ぎのような気がした。内機から出ている管に付いている22mmのオスねじの山をなめたような嫌な感触があった。中古のエアコンだったのでもともとその辺は怪しい感じ。トルクレンチがカクンとならずになんぼでも回る感じがしたのでもうこれ以上回すとヤバいというところでやめた。直後の動作テストは正常。今日(約6ヶ月後)暖房運転でテストしたが、効きが悪い感じはしない。
しかし、今日新品のエアコンを設置するのだが、同じ状態のトルクレンチを使うのが不安なので前記の方法でトルクを確認したところ、50㎝の位置で7.4㎏fでカクンとなったことから、370kgf・cm。約36Nm。前よりだいぶ柔らかくなっているが38Nm±4Nmの規定内だ。あの後少し緩めたのかな。ともかく、問題のない値なので、これで取り付けることにする。
そうしたことが面倒なら、モノタロウブランドのトルクレンチは2016年現在新品としては最安クラスだと思うが2本そろえれば9000円くらいにはなるだろう。
やっぱりそれはアマチュア用としては高いと思う。エアコンにしか使えないわけだしね。他のことには全く使えないなんてね。せいぜい年間2、3回使うのが関の山。全く無駄な話だ。
もし、僕がこれからトルクレンチを買うとすれば、エアコン専用のトルクレンチは買わない。自動車整備用のトルクレンチを流用する。しかし、自動車用のプレセットトルクレンチは普通ボックスレンチをはめるようになっている。プレセットトルクの目盛りもそれを想定して作られている。だが、簡単な計算でスパナ型のレンチ=クローフットレンチをはめた場合のトルクを計算できる。自動車整備にもトルクレンチは欠かせない。だから無駄にならないと思うのだ。
例えば、アマゾンで下の写真のようなトルクレンチがあった。
トルクはダイヤルで13.6~108N・mをプリセットできるものが、2016年1月現在で送料込3325円。これならエアコンにも自動車のホイルナットにも使える。ただし、ホイルナットを締めるにはシャフトが短いのでVPのパイプなどに突っ込んで締めないと苦しいかも知れない。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883258844&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2FSUN-UP-%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E5%9E%8B-%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%81-9-5mm%2Fdp%2FB00FJ00JUW%2Fref%3Dsr_1_9%3Fs%3Ddiy%26ie%3DUTF8%26qid%3D1423802895%26sr%3D1-9%26keywords%3D%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%81%2B9.5%26tag%3Dvc-22%26linkCode%3Dure" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883258844" height="1" width="0" border="0">アマゾンのトルクレンチ</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883258844&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2FSUN-UP-%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E5%9E%8B-%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%81-9-5mm%2Fdp%2FB00FJ00JUW%2Fref%3Dsr_1_9%3Fs%3Ddiy%26ie%3DUTF8%26qid%3D1423802895%26sr%3D1-9%26keywords%3D%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%81%2B9.5%26tag%3Dvc-22%26linkCode%3Dure" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883258844" height="1" width="0" border="0"><img src='http://irukakissa.dip.jp/img/tool/sunup.jpg' border='0' /></a>)
同じようなものはヤフーでも売っている。こちらは7~105Nm。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fcid%3D%26p%3D%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AB%25E3%2582%25AF%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25B3%25E3%2583%25817-105Nm%26aq%3D%26oq%3D%26ei%3DUTF-8%26first%3D1%26tab_ex%3Dcommerce%26X%3D2%26mcr%3D72e66be945dcd77fdd1687fb558f0299%26ts%3D1451889691%26va%3D%26ve%3D%26used%3D0%26pf%3D%26pt%3D%26seller%3D0%26mm_Check%3D%26sc_i%3Dshp_pc_search_searchBox" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">エアコン配管に使えそうなトルクレンチ</a></a>)
人によってはこんなもの使えないと言うかも知れないが、毎日仕事で使うわけでもなく、アマチュアがたまに自動車の整備やエアコンの設置で使うのならこれでいいじゃないか。お金をかければいくらでも良い道具をそろえる事はできるが、できるだけ安く何とかやりくりするのも楽しみの一つ。安物買いの何とやらになるかも知れないリスクを感じながらもそうした道具を物色することも趣味として楽しめればいいじゃないかと思っている。僕がエアコン用のトルクレンチを持っていなかったら、迷わずこのような自動車整備用のワイドレンジの安いプリセットトルクレンチを買う。そして、エアコン配管には17mmと22mmのクローフットレンチをはめてに使う。細かい話だが17mmは差込角が3/8のものが300円台で買えるが22mmは700円台。ところが差込角が1/2なら22mmでも400円台で買える。3/8→1/2変換アダプタは500円台。悩ましい。このあたりの道具のそろえ方についてああでもない、こうでもないと悩んでいると時が経つのも忘れてしまう。そういうことを考えていると自然にレンチの差込角の規格や種類がわかってくる。
道具をできるだけ安く物色するということは、ある作業をするには何を使って、どうすればよいかということを考えているわけで、その道具を使う作業のシミュレーションになる。だから、道具を物色しているうちに作業内容の理解が深まってくるのだ。実際、エアコンのガスチャージや設置の方法は道具をいろいろ物色しているうちにわかってきた。
話を戻す。クローフットレンチとは下のようなもの。これは、差込角3/8インチで17mmのストレートの製品。2015年2月現在350円。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fstraight-toolcompany%2F11-79017.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0"><img src='http://irukakissa.dip.jp/img/tool/straight.jpg' border='0' /></a>)
クローフットレンチをプリセットトルクレンチにはめて回す場合、プリセットのトルク値は必要なトルク値よりも少し弱めにセットしないといけない。それには、ちょっとした換算が必要になる。
#image(http://irukakissa.dip.jp/img/tool/kansan.gif)
トルクレンチの有効長Aは、グリップの所に線があるので回転の中心からその線までの長さを測る。
クローフットレンチの有効長Bは、くわえるナットの中心と差込角の中心の長さと測る。
例えば、2分管のフレアナットを締める場合、必要なトルク値は16N・m
Aが27cm、Bが3cmであったとすると、27/(27+3)= 0.9
ということで、約1割ほど減らした14N・mちょっとあたりにプリセットしないといけない。
これは、実際に買ったものを自分で測って調べればよいと思う。だいたい似たような値になるのではないだろうか。
おそらく、規定値の下限あたり、
2分管なら14N・m
3分管なら34N・m
あたりにプリセットして締めれば問題ないのではないかと思う。
不安だったら例のフィッシングスケールで実測して確認すべし。
クローフットレンチの検索結果を書いておきます。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fei%3DUTF-8%26p%3D%25E3%2582%25AF%25E3%2583%25AD%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2595%25E3%2583%2583%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2581%25E3%2580%25803%252F8%25E3%2580%258017mm%26tab_ex%3Dcommerce%26oq%3D%26cid%3D%26ea%3D%26dtype%3D%26dnow%3D%26X%3D2" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">17mmクローフットレンチ【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883280451&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%3Ff%3D1%26v%3D2%26grp%3Dproduct%26s%3D2%26p%3D1%26min%3D%26max%3D%26g%3D0%26sitem%3D%25E3%2582%25AF%25E3%2583%25AD%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2595%25E3%2583%2583%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2581%2B3%252F8%2B17mm%26st%3DA%26sf%3D1%26nitem%3D%26myButton.x%3D65%26myButton.y%3D11" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883280451" height="1" width="0" border="0">17mmクローフットレンチ【楽天市場(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fp%3D%25E3%2582%25AF%25E3%2583%25AD%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2595%25E3%2583%2583%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2581%2B3%252F8%2B22mm%26cid%3D%26aq%3D-1%26oq%3D%26ei%3DUTF-8%26first%3D1%26tab_ex%3Dcommerce%26X%3D2%26sc_i%3Dshp_pc_search_searchBox%26mcr%3De742a06524a20eb1b347aa58238a9e9f%26ts%3D1423914508" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">22mmクローフットレンチ【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883280451&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%3Fsitem%3D%25E3%2582%25AF%25E3%2583%25AD%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2595%25E3%2583%2583%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2581%2B3%252F8%2B22mm%26g%3D0%26f%3D1%26v%3D2%26s%3D2%26p%3D1%26min%3D%26max%3D%26sf%3D1%26st%3DA%26nitem%3D%26grp%3Dproduct%26myButton.x%3D0%26myButton.y%3D0" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883280451" height="1" width="0" border="0">22mmクローフットレンチ【楽天市場(安い順)】</a>)
送料を考えなければ、多分5000円以下でエアコン用のトルクレンチ2種類が手に入る。そして、このトルクレンチはもちろんホイールナットをはじめとして自動車の整備にも使える。アマチュアらしい選択だと思うのですがどうでしょう。
***10.R410A用 真空ゲージキットTASCO TA142XK 7,920円(道具屋さん)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fdouguyasan%2Ftasco-ta142xk.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0"><img src='http://irukakissa.dip.jp/img/tool/tasco-ta142xk.jpg' border='0' /></a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fdouguyasan%2Ftasco-ta142xk.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/douguyasan/tasco-ta142xk.html</a>)
シングルマニホールド付きのもの。
低圧、高圧それぞれゲージのついたマニホールドはエアコンのサービスに必須みたいになっているけど、それって、絶対必要?わからん。僕はとりあえず真空引きの負圧だけ知りたいので真空ゲージだけでいいと思った。
実際僕が持っているのは
TASCO TA142VK-2 8,280円(道具屋さん)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fdouguyasan%2Ftasco-ta142vk-2.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0"><img src='http://irukakissa.dip.jp/img/tool/tasco-ta142vk-2.jpg' border='0' /></a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fdouguyasan%2Ftasco-ta142vk-2.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/douguyasan/tasco-ta142vk-2.html</a>)
バルブが2個付いているものだが、ポンプにつながるバルブだけでいいと思うので、少しでも安いものを選べばTA142XKということになる。アダプタがあるのでTA142RKでもいい。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fei%3DUTF-8%26first%3D1%26tab_ex%3Dcommerce%26X%3D2%26mcr%3De7d3b8ac47696f92ba7e6c1944ec4dc1%26ts%3D1424614420%26f_adv%3D1%26va%3D%26vo%3DTA142XK%2BTA142RK%26ve%3D%26di%3Don%26cid%3D%26pf%3D%26pt%3D%26used%3D0%26seller%3D0%26mm_Check%3D%26dtype%3D%26ea%3D" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">TA142XKまたはTA142RKの検索結果(Yahoo!ショッピング)</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883280451&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%3Ff%3D1%26v%3D2%26grp%3Dproduct%26s%3D2%26p%3D1%26min%3D%26max%3D%26g%3D0%26sitem%3DTA142XK%2BTA142RK%26st%3DO%26sf%3D1%26nitem%3D%26myButton.x%3D63%26myButton.y%3D12" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883280451" height="1" width="0" border="0">TA142XKまたはTA142RKの検索結果(楽天市場)</a>)
それにしても高いなあ。もうちょっと出せばシングルステージの真空ポンプ買えるんじゃないか。
今ならもうちょっと安く上げることを考える。真空ゲージとバルブを別々で買うのだ。何故かその方が安い。置針(目印用の針)付で一番安いのは
FUSOの FS-717A-2 1,979円(創工館)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fsoukoukan%2Ffs-717a-2.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/soukoukan/fs-717a-2.html</a>)
そして、バルブ付のマニホールドは
エスコのEA105Z-1 2,684円(KanamonoYaSan KYS)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fkys%2Fea105z-1.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/kys/ea105z-1.html</a>)
両方あわせて4千円代。(送料は考えていない。送料込みならどちらも創工館にしたほうが安いかも。)
ただし、R22の機械の真空引きをするなら1/4のチャージホースがもう1本欲しい。R410Aなら、5/16フレアオス1/4フレアメスのアダプタが手持ちで2個あるか要確認。
あとは、メーターが2個付いたマニホールドゲージが3500円ぐらいで売っているのだが、これは安過ぎないか?普通1万円はするはずなのに。しかし、ダメもとで冒険に挑戦するなら、試してみるのもイイ。
ただし真空計は付いていない。低圧用、高圧用のメーターが付いている。置き針もない。でも、低圧用のメーターを使えば真空引きができないこともないと思う。しかし、注意すべきは低圧用ゲージの負圧側のメモリの範囲。真空計は目盛り全体で負圧の範囲だけを測るから少しでも漏れていたらよくわかるのだ。この角度が大きい方が良いが、5度ぐらいの角度だったら苦しいだろ。R410aが使えるやつだとけっこう狭い。敢えて、R22しか使えないものにしたほうがいいかも。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fp%3D%25E3%2583%259E%25E3%2583%258B%25E3%2583%259B%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2589%25E3%2582%25B2%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8%2B%25E3%2583%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E3%2582%25A8%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25B3%25E3%2583%25B3%25E3%2583%259E%25E3%2583%258B%25E3%2583%259B%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2589%25E3%2582%25B2%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8%2BR22%26cid%3D%26aq%3D-1%26oq%3D%26ei%3DUTF-8%26first%3D1%26tab_ex%3Dcommerce%26X%3D2%26sc_i%3Dshp_pc_search_searchBox%26mcr%3D126fb8888c8c234a515e7889a4bb8256%26ts%3D1424618487" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">ゲージマニホールド【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883280451&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%3Ff%3D1%26v%3D2%26grp%3Dproduct%26s%3D2%26p%3D1%26min%3D%26max%3D%26g%3D0%26sitem%3D%25E3%2583%259E%25E3%2583%258B%25E3%2583%259B%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2589%25E3%2582%25B2%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8%2BR22%26st%3DA%26sf%3D1%26nitem%3D%26myButton.x%3D57%26myButton.y%3D12" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883280451" height="1" width="0" border="0">ゲージマニホールド【楽天市場(安い順)】</a>)
2013年5月21日追記
実際、ガスチャージ1台と取付3台やったけど、メーターの2個付いたボールバルブ式ゲージマニホールドとやらは、いらんです。必要ない。絶対いらん。真空ゲージキットだけでいい。それにしても割と高いな。
2015年2月20日追記
低圧、高圧2個ゲージのついたゲージマニホールドは、注ぎ足しのガスチャージにいるんじゃないのかな。全部抜いて規定量を入れたり、新設する場合は真空引きさえできればよいので、シングルマニホールド付きの真空ゲージだけでよい。注ぎ足しのガスチャージは、カーエアコンならいざ知らず、ルームエアコンでは難しそう。僕は多分やらないと思う。
しかし、ダブルマニホールドの安いやつはとんでもなく安い。真空引きに使うのは難しいような気がしますけどね。
***11.チャージングスケール→フィッシングスケールで代用 ¥350(アマゾン)
フィッシングスケール デジタル10g-40kg(10g単位で計量)というものをアマゾンで買った。
送料込み。びっくりする。40kgまで測れて、分解能が10g。チャージングスケールなら5万以上する。
まったく素人にとっては飛びつきたくなる代物。吊り下げ式だけどそんなもん安さには代えられんよ。
意外と正確だ。恐るべしメイド・イン・チャイナ。
オークションの出品で、はこBOONの送料を調べたりするのにも使える。
前にも書いたが、トルクレンチのトルクを校正するのにも使える。
こんなにすごいものが、1000円もしない。500円もしない。し、信じられない。
これはエアコン備品を探した中での最大のヒット商品。
100%買うべきと断言する。絶対買うべき。僕は別にアマゾンの回し者ではないが、これは本当にいいものだと思う。
使用頻度があまりないのだが、かれこれ3年経つが先日使ったところ問題なく使えた。保管は電池を抜いてラップしていました。無茶な使い方をしなければすぐに壊れることも無さそう。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883258844&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fs%2Fref%3Dnb_sb_noss_1%3F__mk_ja_JP%3D%25E3%2582%25AB%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25AB%25E3%2583%258A%26url%3Dsearch-alias%253Daps%26field-keywords%3D%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A3%25E3%2583%2583%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25B1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25AB%26rh%3Di%253Aaps%252Ck%253A%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A3%25E3%2583%2583%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25B1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25AB%26tag%3Dvc-22%26linkCode%3Dure" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883258844" height="1" width="0" border="0"><img src='http://br277w.blu.livefilestore.com/y1pb-IekZ3cAhzOxOF6w6lW532ihL4QnBDl16CwgRrm-iegG9Nr2S7P0BnaQBWm70am7MqWGmFKtew/R0012701.JPG' border='0' /></a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883258844&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fs%2Fref%3Dnb_sb_noss_1%3F__mk_ja_JP%3D%25E3%2582%25AB%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25AB%25E3%2583%258A%26url%3Dsearch-alias%253Daps%26field-keywords%3D%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A3%25E3%2583%2583%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25B1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25AB%26rh%3Di%253Aaps%252Ck%253A%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A3%25E3%2583%2583%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25B1%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25AB%26tag%3Dvc-22%26linkCode%3Dure" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883258844" height="1" width="0" border="0">アマゾンのフィッシングスケール</a>)
この製品のマニュアルが英語だけだったので、一応それを見たり使ってみたりして日本語マニュアルを作ったので書いておきます。
●手提げ秤日本語マニュアル
1.各ボタン
①UNIT:このボタンを押すたびに単位がkg→Lb(ポンド)→oz(オンス)→斤に変わる。
②POWER:電源ボタン。
③TARE:風袋キャンセル機能。
2.操作方法
①POWERボタンを押した後、重量表示が出たら測定するものをフックに引っ掛けて
上の紐を持って吊り下げると重さが表示される。
あるいは上の紐を何かに固定して秤を吊るし、測定物をフックに引っ掛けてもよい。
120秒間何の操作もなく、表示の変化もなければ自動的に電源が切れる。
②TAREボタンを押した時にゼロ調整できる。容器を吊り下げてTAREボタンを押し、容器に
測りたいものを入れれば、容器内に加えた物の重さが測定できる。
③TAREボタンを2秒押すと「L_ON」と表示され、ロックモードとなる。
ロックモードでは、測定できるとLEDが点灯し、その値がTAREボタンを押すまで保持される。
価が保持されている間、ずっとLEDが点灯し、液晶に鍵アイコンが表示される。
たとえば、荷物の重さを測るために荷物を吊るし、LEDが点灯すれば、荷物を降ろしても
LEDが点灯している間(TAREボタンを押すまでの間または120秒間)は測定値を示す。
ロックモードでTAREボタンを2秒押すとロックモードが解除され、「L_OF」と表示される。
その場合は秤量がリアルタイムで表示される。
3.注意
①40kg以上のものを吊るしてはいけない。「O_LD」と表示される。
②「LO」表示が出たら、電池(単4電池2本)が減っているので交換する。
2015年2月現在、1g単位で20kgほど測れるスケールもアマゾンで3千円代で売っている。少し高いが本物のチャージングスケールの10分の1の値段だ。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883258844&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fs%2Fref%3Dnb_sb_noss%3F__mk_ja_JP%3D%25E3%2582%25AB%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25AB%25E3%2583%258A%26url%3Dsearch-alias%253Daps%26field-keywords%3D1g%2B20kg%26tag%3Dvc-22%26linkCode%3Dure" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883258844" height="1" width="0" border="0">チャージングスケール代用品として使える1g単位で20kgとか計れる激安デジタルスケール</a>)
プロならいざ知らず、アマチュアなら本物のチャージングスケールは絶対必要ないと断言できる。
**以下消耗品
消耗品は本当にいろんなところで売っている。どこで買っても大差はないだろうが、ヤフオク!で仕入れるのも面白い。acoret303という人がフロンガスなど、エアコンの消耗品をたくさん出品している。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883257678&vc_url=http%3A%2F%2Fsellinglist.auctions.yahoo.co.jp%2Fuser%2Facoret303%3Fp%3D%26auccat%3D23632%26aq%3D-1%26oq%3D%26ei%3DUTF-8%26anchor%3D1%26slider%3D0" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883257678" height="1" width="0" border="0">ヤフオク!acoret303さんのエアコン消耗品出品リスト</a>)
冷媒は、例えばR22 13kgをヤフオク!で12500円(送料1000円)で買った。因みに2015年2月に改めて検索したところ、下の店は12000円送料無料だった。これは安いと思う。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fmiraclehiroba%2F" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">Yahoo!ショッピングでフロンガス等が安い店。</a>)
以下、必要と思われる消耗品を上げておきます。
ぼちぼちと検索ヤフーショッピングと楽天市場の検索結果も書いていきたいと思います。
***12.フレアー用スプレーオイル タスコ TA920H¥1069(KanamonoYaSan KYS )
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fei%3DUTF-8%26p%3DTA920H%26tab_ex%3Dcommerce%26cid%3D%26dtype%3D%26dnow%3D%26X%3D2" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">フレアー用スプレーオイル タスコ TA920H【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883280451&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%3Fv%3D2%26grp%3Dproduct%26p%3D1%26min%3D%26max%3D%26sf%3D0%26st%3DA%26g%3D0%26sitem%3DTA920H%26nitem%3D%26x%3D0%26s%3D2" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883280451" height="1" width="0" border="0">フレアー用スプレーオイル タスコ TA920H【楽天市場(安い順)】</a>)
賛否両論ありますがね。シールの意味でなく、銅管の共回りを避けるためにフレアの背の部分に綿棒などにしみこませて少し塗れば良いのではないかと思いました。フレア表面の汚れもオイルをしみこませた綿棒で拭き取ればいいと思う。フレアナットやオスのフレアのネジの山にかかるとネジを締めすぎてしまうのでそこにスプレーしてはいけないと思う。だからスプレーである必要がない。使うときは綿棒などにスプレーしてオイルをしみこませて使っている。フレアリングツールのコーン表面はゴミや金属片がこびりつきやすいのでここにも塗布すれば多少マシだと思う。フレアリングツールにはコーンの他にも回転部、ネジ部などにスプレーすればいいと思う。
***13.リークチェック¥604(モノタロウ)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fmonotaro%2F7135782.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/monotaro/7135782.html</a>)
これはモノタロウがダントツで安い。最終チェックに使えるかも知れない。パンク修理にも重宝しそうだしね。ただし、僕はこれによって漏れの箇所を発見したことはまだない。
***14.R22冷媒13㎏ 12000円送料無料(ミラクルひろば)
ところで、ガスチャージは液体の状態で行なうというのが一般的になっている。R410Aの場合は冷媒が混合されており、沸点が違うので気体の状態だと沸点の低い方の冷媒が先に充填されてしまうのでNG。そのため、R410Aのボンベにはサイフォン管が付いており、底にたまった液体を充填できるようになっている。しかし、R22は一種類の冷媒なので気体で充填しようが液体で充填しようがどちらでもかまわない。ボンベには普通サイフォン管も付いていないので液体で充填するにはボンベを逆さまにしなければならない。冷媒が残り少なくなってきたり、速く充填する必要があったり、冬場などなかなか充填できない場合は液体の状態で充填するのも良いかも知れないが、事情が許すならばボンベを普通に立ててゆっくりじっくり気体の状態で充填すれば良いと思う。少なくとも僕は新品のボンベではあったがかなり寒い日でもそうやって充填できた。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fmiraclehiroba%2F10000010.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/miraclehiroba/10000010.html</a>)
念のため、各ショッピングサイトの検索結果も書いておきます。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fei%3DUTF-8%26va%3DR22%2B13kg%26vo%3D%26ve%3D%26tab_ex%3Dcommerce%26f_adv%3D1%26cid%3D%26pf%3D%26pt%3D%26di%3Don%26ea%3D%26dtype%3D%26used%3D0%26seller%3D0%26X%3D2" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">R22冷媒【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883280451&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%3Fv%3D2%26grp%3Dproduct%26s%3D1%26p%3D1%26min%3D%26max%3D%26g%3D0%26sitem%3DR22%2B13kg%26st%3DA%26sf%3D1%26nitem%3D%26myButton.x%3D60%26myButton.y%3D9" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883280451" height="1" width="0" border="0">R22冷媒【楽天市場(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883258844&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fs%2Fref%3Dnb_sb_noss%2F375-0278560-3632270%3F__mk_ja_JP%3D%2583J%2583%255E%2583J%2583i%26url%3Dsearch-alias%253Daps%26field-keywords%3DR22%2B13kg%26tag%3Dvc-22%26linkCode%3Dure" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883258844" height="1" width="0" border="0">R22冷媒【Amazon(安い順)】</a>)
あと、ヤフオクでも出品されている。送料が1000円かかるようです。
R22はサイフォン管がないので逆さまにしてチャージすべきとの意見がありますが、別にそんなことしなくて構わないです。僕は正立させてやりました。入れるのに時間はかかるようですが、入ります。R22の場合、1種類の冷媒なので、問題ありません。速くやりたければ逆さにすればいいですが、慎重にするなら正立させてチャージすればよい。必ず逆さにしなければならないわけではないということです。サイフォン管は2種類以上の混合冷媒を充てんする場合に必要なものです。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883257678&vc_url=http%3A%2F%2Fauctions.search.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fauccat%3D%26tab_ex%3Dcommerce%26ei%3Dutf-8%26p%3DR22%25E5%2586%25B7%25E5%25AA%2592%25E3%2580%258013%25EF%25BD%258B%25EF%25BD%2587%26x%3D32%26y%3D26" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883257678" height="1" width="0" border="0">R22冷媒【ヤフオク!(安い順)】</a>)
20年前の50型のエアコン、どうしても使えるようにしたい。復活じゃなく、僕の手で使えるようにしたいので。
***15.R410A フロンガス10kg 12000円送料込(ミラクルひろば)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fmiraclehiroba%2F10000000.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/miraclehiroba/10000000.html</a>)
念のため、各ショッピングサイトの検索結果も書いておきます。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fei%3DUTF-8%26first%3D1%26tab_ex%3Dcommerce%26X%3D2%26mcr%3Dfaf3032ce5e2073e85f2c080e9bd21b0%26ts%3D1424778992%26f_adv%3D1%26va%3DR410A%2B10kg%26vo%3D%26ve%3D%26di%3Don%26cid%3D%26pf%3D%26pt%3D%26used%3D0%26seller%3D0%26mm_Check%3D%26dtype%3D%26ea%3D" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">R410A冷媒【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883280451&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%3Fv%3D2%26grp%3Dproduct%26p%3D1%26min%3D%26max%3D%26sf%3D1%26st%3DA%26g%3D0%26sitem%3DR410A%2B10%25EF%25BD%258B%25EF%25BD%2587%26nitem%3D%26x%3D0%26s%3D2" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883280451" height="1" width="0" border="0">R410A冷媒【楽天市場(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883258844&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fs%2Fref%3Dnb_sb_noss%3F__mk_ja_JP%3D%25E3%2582%25AB%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25AB%25E3%2583%258A%26url%3Dsearch-alias%253Daps%26field-keywords%3DR410A%25E3%2580%258010%25EF%25BD%258B%25EF%25BD%2587%26rh%3Di%253Aaps%252Ck%253AR410A%25E3%2580%258010%25EF%25BD%258B%25EF%25BD%2587%26ajr%3D1%26tag%3Dvc-22%26linkCode%3Dure" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883258844" height="1" width="0" border="0">R410A冷媒【Amazon(安い順)】</a>)
あと、ヤフオクでも出品されている。送料がどれだけかわからないですが、結構安いものも出ているようです。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883257678&vc_url=http%3A%2F%2Fauctions.search.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fauccat%3D%26tab_ex%3Dcommerce%26ei%3Dutf-8%26p%3DR410A%2B10kg%26x%3D24%26y%3D19" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883257678" height="1" width="0" border="0">R410A冷媒【ヤフオク!(安い順)】</a>)
ガス保証なしの中古エアコン買った時などに1本あれば、とてもいいと思います。10台分ぐらいあるんじゃないのか。
***16.真空ポンプオイル1000mLタスコ TA117-2 ¥789(KanamonoYaSan)
真空ポンプにも200ml付属していたが、予備があったほうがいいかと思って購入。タスコの製品なら間違いないでしょう。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fkys%2Fta117-2.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/kys/ta117-2.html</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fp%3DTA117-2%26cid%3D%26aq%3D-1%26oq%3D%26ei%3DUTF-8%26first%3D1%26tab_ex%3Dcommerce%26X%3D2%26sc_i%3Dshp_pc_search_searchBox%26mcr%3D768f159c310354767cf006265f93522b%26ts%3D1424779634" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">タスコ TA117-2【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883280451&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%3Fsitem%3DTA117-2%26g%3D0%26f%3D1%26v%3D2%26s%3D2%26p%3D1%26min%3D%26max%3D%26sf%3D1%26st%3DA%26nitem%3D%26grp%3Dproduct%26myButton.x%3D45%26myButton.y%3D10" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883280451" height="1" width="0" border="0">タスコ TA117-2【楽天市場(安い順)】</a>)
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***16.フレア加工済みペアコイル ¥2905(モノタロウ)
これは、モノタロウの大阪魂ブランドが安いのではないか。 3.5mで2905円。4mで3229円。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fmonotaro%2F40388747.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/monotaro/40388747.html</a>)
***17.ネオピタテープ5巻組 因幡電工 HY-50-I ¥840(洛楽マーケット)
どこで買っても似たようなもんです。他のものと同梱で送料が無料になるようなところで買うのがよいと思われます。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Frakurakumarket%2Fhy-50-i-5.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/rakurakumarket/hy-50-i-5.html</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fei%3DUTF-8%26p%3D%25E5%259B%25A0%25E5%25B9%25A1%25E9%259B%25BB%25E5%25B7%25A5%2BHY-50-I%26tab_ex%3Dcommerce%26oq%3D%26cid%3D%26ea%3D%26dtype%3D%26dnow%3D%26X%3D2" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">因幡電工 HY-50-I【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883280451&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%3Fv%3D2%26grp%3Dproduct%26p%3D1%26min%3D%26max%3D%26sf%3D0%26st%3DA%26g%3D0%26sitem%3D%25E5%259B%25A0%25E5%25B9%25A1%25E9%259B%25BB%25E5%25B7%25A5%2BHY-50-I%26nitem%3D%26x%3D0%26s%3D2" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883280451" height="1" width="0" border="0">因幡電工 HY-50-I【楽天市場(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883258844&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fs%2Fref%3Dnb_sb_noss%3F__mk_ja_JP%3D%25E3%2582%25AB%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25AB%25E3%2583%258A%26url%3Dsearch-alias%253Daps%26field-keywords%3D%25E5%259B%25A0%25E5%25B9%25A1%25E9%259B%25BB%25E5%25B7%25A5%2BHY-50-I%26tag%3Dvc-22%26linkCode%3Dure" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883258844" height="1" width="0" border="0">因幡電工 HY-50-I【Amazon(安い順)】</a>)
***18.ミリオン ビニルテープ 10巻入り ¥410(電線屋さん ヤフー店)
これもどこで買ってもいいようなもんですが。アマゾンは高いかな。タスコやエスコのものはもう少しお高い。10巻もいらないかな。巻き初めと巻き終わりに使うだけですので。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fdensenyasan%2F96091001.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/densenyasan/96091001.html</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fei%3DUTF-8%26p%3D%25E3%2583%259F%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25AA%25E3%2583%25B3%2B%25E3%2583%2593%25E3%2583%258B%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2586%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2597%2B10%25E5%25B7%25BB%25E5%2585%25A5%25E3%2582%258A%26tab_ex%3Dcommerce%26oq%3D%26cid%3D%26ea%3D%26dtype%3D%26dnow%3D%26X%3D2" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">ミリオン ビニルテープ 10巻入り【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883280451&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%3Fsitem%3D%25E3%2583%259F%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25AA%25E3%2583%25B3%2B%25E3%2583%2593%25E3%2583%258B%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2586%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2597%2B10%25E5%25B7%25BB%25E5%2585%25A5%26g%3D0%26f%3D1%26v%3D2%26s%3D2%26p%3D1%26min%3D%26max%3D%26sf%3D0%26st%3DA%26nitem%3D%26grp%3Dproduct%26myButton.x%3D0%26myButton.y%3D0" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883280451" height="1" width="0" border="0">ミリオン ビニルテープ 10巻入り【楽天市場(安い順)】</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883258844&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fs%2Fref%3Dsr_st_price-asc-rank%3Fkeywords%3D%25E3%2583%259F%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25AA%25E3%2583%25B3%2B%25E3%2583%2593%25E3%2583%258B%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2586%25E3%2583%25BC%25E3%2583%259710%25E5%25B7%25BB%25E5%2585%25A5%26rh%3Di%253Aaps%252Ck%253A%25E3%2583%259F%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25AA%25E3%2583%25B3%2B%25E3%2583%2593%25E3%2583%258B%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2586%25E3%2583%25BC%25E3%2583%259710%25E5%25B7%25BB%25E5%2585%25A5%26qid%3D1451896531%26__mk_ja_JP%3D%25E3%2582%25AB%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25AB%25E3%2583%258A%26sort%3Dprice-asc-rank%26tag%3Dvc-22%26linkCode%3Dure" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883258844" height="1" width="0" border="0">ミリオン ビニルテープ 10巻入り【Amazon(安い順)】</a>)
***19.エアコン配管用パテ ¥64 (電材堂ヤフー店)
これこそどこで買おうとどうでもいいし、行きつけのホームセンターで調達しても良いが、同梱で送料がかからないならついでに買うのもいいということで一応安いのを探しました。オーム電機のが安いみたい。モノタロウブランドのやつも昔は安かったけど、最近最安でもない。3000円買えば送料無料というのは魅力ですけどね。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fdendenichiba%2F4966307240036.html" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">http://store.shopping.yahoo.co.jp/dendenichiba/4966307240036.html</a>)
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fei%3DUTF-8%26p%3D%25E3%2582%25A8%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25B3%25E3%2583%25B3%2B%25E9%2585%258D%25E7%25AE%25A1%2B%25E3%2583%2591%25E3%2583%2586%26tab_ex%3Dcommerce%26oq%3D%26cid%3D%26ea%3D%26dtype%3D%26dnow%3D%26X%3D2" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">エアコン配管用パテ【Yahoo!ショッピング(安い順)】</a>)
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あと、ドレンホースとかあるけど、それは必要な時にホームセンターで調達するとして、
しめて、
備品 ¥52203 消耗品 ¥30677 計 ¥82880
備品が5万円台で全部そろうじゃないか。これって、意外と安いじゃないか。もしフレア加工もしないのであれば、4万円ほどで最低限のことはできる。新設するだけならもっと安いな。本体代より安いかも。
WEB上で結構高くつくようなこと書いている人が居るけど、何が必要かよく考えて吟味すればそれほどでもないね。
多くはモノタロウで買った。個々の品物について調べるともっと安く手に入ったのだが、送料の関係もあり、品揃えの良いところでそろえた感じ。少しずつそろえていくなら、もっといろいろなところから買うのがよいかもしれない。送料が無料になるようにいろいろ組み合わせを考えるのも暇つぶしには良い。忙しかったらそんなことやってられないけどね。
今後エアコン新設はペアコイルなど数千円の消耗品代でいけるだろう。
ガスチャージは20台分ぐらいあるか。
まあ、今の時点で安いエアコン1台より高くついてる。
これから死ぬまでの間にどれだけのエアコンを新設し、どれだけのエアコンをガスチャージするかでこの出費の真価が決まる。そう簡単には死ねない。
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エアコンの道具はエアコン整備のときにしか使わないものがほとんどなので、段ボール箱にまとめてしまっておくことにしました。ペアコイル以外ほぼ全部まとめました。細かい消耗品もいろいろあるから30種類ぐらいあるな。年間数回しか使わないだろうし、できるだけ長く使いたいし。真鍮や銅でできたものは錆びやすいし、真空ポンプオイルも酸化しやすいらしいので、一応ビニール袋に入れてあまり空気の出入りがないようにしました。これさえあれば、エアコン新設、整備ができる!
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1p-gMtRZ-pVehBX0M_D29wG9DTdX07Fi0-vfd8wb2sFguhsWPqJycDrbCLOCAfDDAvoieuhooJLmY/R0012773.JPG)
僕は趣味でYahoo!オークションによく出品している関係上、ダンボールで商品を梱包することが多い。そして、これについてはある種の結論と言うか、これだ!という方法を確立している。それは、商品が収まる最小サイズの箱を作るのだ。特注だね。ガサガサしないようにきっちりの箱を作る。そうすれば、緩衝材なども最低限で済むし、送料も抑えられる。もっとも、はこBOONの場合は重さなのでそれほど関係ないが…。いつか、梱包の仕方を記事にしたいぐらいだ。ギターでも、はこBOONで送れる。自画自賛だがいい方法だ。簡単に言えば、直方体の縦、横、奥行き、高さを決めて、カッターで底面、上面、前面、背面、右側面、左側面という3種類6面を切って作る。大事なことは折り目をつけるとかそういうことは一切考えないこと。折るより切る方がよほど楽だし速いし誤差も少ない。あとはその6面を荷造り用の透明テープで箱の形に貼るのだ。これが一番いいと思う。決して紙のガムテープを使ってはいけない。重ね貼りができないので。そんなふうにすれば、ダンボールでいろんなものが作れる。6段の引き出しチェストまで作った。結構使える。荷造り用の透明テープがいいんだな。べたべた貼れるしね。小さなダンボールを張り合わせても大丈夫。例えば、50cm×40cmのダンボールが欲しいときに、50cm×15cmと50cm×25cmを貼り合わせても結構丈夫にできる。テープは裏表張らないといけませんが。折り目が付いていても端の方でなければ問題ない。今回は長く使えるようにと思って、つなぎあわせたり、折り目の付いたものを使ったりはしていないが、なかなかこういう大きなダンボールはないのでね。普通はつぎはぎでやります。まあ、これは冷蔵庫買ったときの外箱を取っておいたものがあって、それを使った。こんなものでも、木で作るとなれば大変だろうけど、ダンボールならすぐできる。それでも2時間ぐらいかかったか。
次はいよいよ実践。20年間まともに使えなかったエアコンを使えるようにしてみせるぜ。
2018-10-22T10:17:34+09:00
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エアコンのDIY
https://w.atwiki.jp/irukakiss/pages/82.html
#settitle(エアコンのDIYirukakiss@WIKI)
&meta_description(エアコンをDIYで設置したりメンテナンスするには。)
&meta_keywords(&meta_keywords(エアコン,設置,資格,原理,DIY,自分,冷凍サイクル)
#center(){&bold(){エアコンのDIY}}
1.エアコンの工事と資格
コンセントなどの屋内配線、アース工事は電気工事士の資格が必要です。それ以外の作業については自分で自分のエアコンの作業を行う場合なら、何の資格もいりません。手間ひまかけて丁寧に自分のエアコン工事をしようと思う人なら、すべての人に自分のエアコン工事をする資格があります。
2.エアコン工事のDIY
エアコン工事をDIYでやるにはその先にもまだハードルがあります。
一つは費用の問題。二つ目は技術の問題。
まず、費用について
例えば安い量販店なら22型エアコン取り付け込みで6~7万。
自分でやるなら本体を通販で買うなどすれば送料入れても4万ぐらいであるだろう。
しかし、自分で取り付けるには最低でも本体代以上の道具代がかかると思う。この時点で量販店の方が安い。
さらに取り付けをミスって、ガスが漏れたりすればどうする?どうにかしてよと業者を呼ぶのか?
プロは素人の尻拭いを極端に嫌がる。そんなことなら最初から頼んでくれと言われる。
やりたくない仕事だから高く言われるに決まっている。
空気が混じってるかもしれないから冷媒を全部回収して真空引きして入れ直し、フレア加工もやり直し、出張料、1日仕事だから日当、何だかんだで4万とか言われても不思議じゃない。
それならもう1台本体が買える。だから、失敗してプロに尻拭いしてもらうようなことを考えてはいけない。
「自分で失敗したら、後始末も自分でやれ!」
これが僕のDIYにおけるモットーである。自己責任。自己完結。これにつきる。あとは自己満足。
じゃあ、どうするか。ガスの入れ替えまで自分でやるか、もうこれ以上無理と思ったら、その本体はガス保証なしでオークションに出品し、もう1台新品を買うかだ。
その覚悟がなければ自分でやろうと思ってはいけない。
大幅な出費というリスクを覚悟した上で、自己責任、自己完結でやるなら良い。
次に、技術について
同じ人間がやるんだからできないことはないはず。
特に知識についてはネット上にもたくさんの情報があり、その気になれば必要な知識は身につけられる。
ただし、やり方だけを調べるのでなく「なぜこうするのか」というところを押えないと無理。
想定外のことが起こったとき、パニックになってどうしようもなくなる。
しかし、技能については知識だけでなく経験的な部分も大きい。
3分管のフレアナットの締め方一つとっても初めてやったら普通の人は普通に失敗すると思う。
トルクはもちろんだがどう締めれば良いかを知っていなければいけない。腕力も必要。こつも必要。
何が正しいかという知識があれば、それを実現するために惜しみなく時間を割くことが必要。
極端な話、ナットを締める腕力がないと思ったら筋トレから始めるべき。
例えば新冷媒の銅管のフレア加工ならピカピカのきれいなフレアができるまで何回でも練習をやるべき。
逆に言えばDIYの強みはそこにある。
「時間だけはいくらでもかける。」
プロは趣味でやっているわけではない。一定時間内の生産性を追求しなければ生活が成り立たない。悠長なことは言ってられない。
素人はそんなのカンケーネー。いくらでも時間をかけることができる。それにかける時間そのものが趣味の時間であり、楽しみだ。
素人のくせに、時間をかけられないのならやめた方がいい。
3.エアコンの原理
ポンプダウンや真空引きやガスチャージなどの作業をする場合、エアコンの基本的な仕組みを理解していないと操作をまる覚えしたところで絶対にミスる。逆に、これを理解していれば細かいことまで覚えていなくても、どうすればよいのかが自然にわかる。
【冷凍サイクルについて】
冷房運転
コンプレッサー → 凝縮器 (室外機)
↑太(低圧) ↓細(高圧)
蒸 発 器 (室内機)
暖房運転
コンプレッサー ← 蒸発器 (室外機)
↓太(高圧) ↑細(低圧)
凝 縮 器 (室内機)
コンプレッサーってのはポンプであって、引く力もある。冷媒を引いて圧縮して吐き出す。
引く方の管が低圧側。吐き出す方の管が高圧側になる。
凝縮機はコンプレッサーで加圧された冷媒が来るので熱い。
蒸発器は冷媒が気化し、気化熱により冷える。(ボイル・シャルルの法則だな)
冷房と暖房は配管内の冷媒の流れが逆になり、室外機と室内機の役割も逆になる。
流れが逆になるのはコンプレッサーの回転を逆にするのではなく、四方弁(電気で言えば2回路2接点の切り替えスイッチみたいなもん)で制御する。
冷房運転時の細い配管は高圧、太い配管は低圧で理にかなっているが、暖房の時は細い配管は低圧で太い配管が高圧となっている。いいのかな。
昨今は冷房暖房を1台でやるわけなので、配管の太さは同じでもいいと思うけどね。
間違ってたらすみません。
エアコンのポンプダウンやガスチャージは、原則冷房運転で行なうので冷房運転の冷凍サイクルだけはきっちり押えておく。暖房の方は忘れた方がいい。ややこしなる。
【ポンプダウン(室外機に冷媒を回収すること)について】
移設や、撤去の時にこれをやります。
冷凍サイクルを回っている冷凍機油もちゃんと回収するには、冷凍機油がよく流れるようにするためとりあえず強制冷房運転を30分やる。まあ、暖機運転みたいなもんだな。
仕事でやってる人はそんな悠長なことはやってられないし、せいぜい10分ぐらいでしょうけど。
30分ほどたったら、もちろん強制冷房運転を継続しながら、まず、上流の高圧バルブを閉めにかかる。
すぐに完全に閉めずにある程度絞った状態でしばらく放置。絞り方にもよるが5分ぐらいかな。
これは、石油ファンヒーターの修理でも書いたが、通り道を狭くして流速を上げ、できるだけ冷凍機油が配管内に残らないようにしようという意思の現れ。あるいはまじない。
経験則によるところだが、すぐ閉めるより効果はあると思う。ただし、室内機も通るわけだし、それを過ぎれば太い低圧配管となり流速がどこまで維持されるのか定かではない。
ぎりぎりまで絞ってしつこくやっているとコンプレッサーに負担がかかりそう。
気休め程度にちょっとやればいいんじゃないかな。
その後、きっちり高圧バルブを閉じる。
そうすると何も出てこないのにコンプレッサーが引くだけになるので配管内はピューと圧力下がり、3分もすれば負圧(1気圧以下)にまでなる。
負圧になった直後に低圧バルブを閉めすぐにポンプダウンをやめる。
これでコンプレッサーオイルも冷媒もすべて室外機に封じ込められる。
低圧ゲージを使えばこういうことが目に見えて判断できるのだが、使わなければ、高圧を閉めてから、3分後に低圧を閉め、すぐに電源OFFにすれば問題なし。
両方のバルブ閉めたらコンプレッサーがしんどいので、すぐに切らないとやばいぞ。
まあ、ちょっとやそっとで壊れるってこともないだろうけどね。
4.旧冷媒、新冷媒の冷凍サイクル内の圧力
【エアコンの冷凍サイクル内の圧力】
例えば旧冷媒のR-22でさえも運転していない状態の圧力は1.5MPaぐらい。それって、15気圧!
冷房運転すると低圧側はやや下がるが通常は0.5~1.2MPaの範囲。
5気圧から12気圧という高圧。(1気圧を約0MPaとすると、気圧の表記は+1だけど、感覚として大きい圧力であるということを掴みたかったのでわかりやすいように書いた。)
外気温にもよるが、この圧力が0.5MPa以下だと冷媒不足の疑い。ガス欠かもしれない。
■代替フロン(HCFC)R-22の正常運転時のガス圧(冷房時)
低圧側(太い銅管): 0,39~0,59 Mpaのゲージ圧力
高圧側(凝縮後) : 1,57~1,96 Mpaのゲージ圧力
■新冷媒(HFC)R-410Aの正常運転時のガス圧(冷房時)
低圧側(太い銅管): 0,56~1,20 Mpaのゲージ圧力
高圧側(凝縮後) : 2,36~2,85 Mpaのゲージ圧力
これを見ても、結構幅があるんだなってわかる。何が言いたいかというと
「R-410Aってすげー圧力だな。高圧側は自動車のタイヤの10倍だぜ。」
「冷凍サイクルの圧力測ったって冷媒がどのくらい減ってるか足りてるかなんてわからんぜ。」
R-410Aは、素人が適当にやればガスがもれて当たり前だな。
冷媒の継ぎ足しというかガスチャージというか、そりゃ、厳密には無理。
厳密には全部抜いて真空にして、規定量を入れるしかない。ガスの入れ替えだ。
ただし、抜いたやつをそこらに放出したら犯罪。温暖化の罪じゃ。
冷媒ガスの変遷など
http://www.norimura.ecnet.jp/gasu.html
オゾン層破壊、温暖化という大義名分の下、どんどん冷媒が素人には使いにくいものになっている。
原則エアコンは資格の問題は別としても業者の人がやるのが自然な流れだ。
素人がやるには、よほど強い動機や意志がないとだめ。軽い気持では無理。
エアコンの工事代浮かせるためだけの動機ならばやめた方がいい。
どうしても自分でやりたいのだという強い気持ちがなければやらない方がイイに決まっている。
最低限の道具そろえるだけでも結構な出費だからね。
ともかく、ここで書いたこの程度のことは完全に頭に入っていないと室外機のコンプレッサーつぶしたり、真空ポンプ逆流させたり(逆止弁あるにせよ)、真空ゲージ振り切れさせて針曲げたり、簡単にどんどん出費がかさんでいくと思う。
趣味ということで、それも楽しめるのならいいけどね。
5.そもそも、何で自分でやりたい?(動機)
フロンからフロン22に変わった直後の1992年のこと。今から20年も前になるんだ。日立のルームエアコンRAS-50YCX2単相200Vの50型。張り込んでつけた。バブル崩壊してたが物価自体は下がっていなかったし、工事代も含めて50万位の見積もりだった。家を改装して、リビングを広くしたためにでかいエアコンが欲しかったのだ。当時としては画期的なインバーター、ニューロファジーとかマイコン制御とか言ってやたら高かった。モーターは日立と思っていたんだな。今となっては神話。個人的にはもはやどのメーカーも同じと思う。それどころか日立はマニュアルや仕様を調べるのにデータがWEB上にあまりないので印象としては良くない。電話の対応でも素人が強制冷房運転のやり方聞いたりしても教えてくれない。
それはさて置きだ。このエアコン、期待してたがほとんど効かなかった。つけたのが春。だから冷房使うまで数ヶ月あった。ためしにつけた時はそれほど暑い時期でなかったのでまあ、こんなもんかと思っていたが、いよいよ真夏になって活躍してもらおうと思ったら、「なんかイマイチ」って感じ。業者に連絡したら、一応ガスチャージしに来て、まあ、少しましになったような気がした。しかし、きりっと冷えない感じ。また業者に連絡したら、「代替フロンはこんなもんですわ。」と言われた。まあ、20年も前の話だから、記憶もあやふやだけどね。ものすごくがっかりしたのを覚えている。それからずっと8年ほど我慢しつつ使い続けた。最後の方は扇風機と同じようなもんだったな。そして、8年後、2000年にまた改装した時、捨てるかどうか迷ったが50万もしたやつだし、勿体ないからまあ、僕のDIYの根城である屋根裏部屋に移設した。効かなくても被害は僕だけが被るわけなので。移設は改装した工務店の電気屋さんがやった。その電気屋さん曰く
「一応移設しましたけど、移設前から効かなかったですね。」
「そうなんですよ。どうすりゃいいですか。」
「ガスチャージやるとしても完全に入れ替えでやった方がいいので4、5万ぐらいかかります。」
「そんなにかかりますか。」
だからチャージはやらず、とりあえず、移設だけした。8年で捨てるには忍びなかった。そんなわけで今日まで、20年間このエアコンはまともに働いたことがないのだ。僕としては、どうにかしてこいつを一度でいいからまともに働かせてみたいと常々思い続けて来た。何しろ移設してからの12年間というものは全く役に立っていない。外機の余熱に30Wほど使っていたのを最近知って、ブレーカーを落としていなかったことを今さらながら後悔した。1KWh24円とすれば12年間で7万5千円だ。それはさておき、
このエアコンの設置説明書があったけど、エアパージは真空引きじゃなく、ガス追い出し式。1992年当時としては当たり前だろう。追い出し式が全て悪だとは思わない。適切にやれば何の問題もないはず。しかし、R-22になった直後とあって、それまでのフロンとは勝手が違っていたのかもしれない。勘と経験が十分になければ危険な方法だ。多分最初の業者はエアパージも配管の接続もミスってたと思う。そうとしか思えない。まあ、ともかくこれが業者不信のはじまり。
数年前、父(嫁の)の家のエアコン2台を取り替える時に僕が業者を手配した。新冷媒ということもあり、真空引きを選定条件にした。しかし、その業者、真空ポンプを持って来なかった。キャンセルするのも面倒なのでやってもらったが、結局1台は効きが悪かったらしく、父は僕に内緒で別の電気店に発注して取り替えたという。僕の顔をつぶしてはいけないと思って内緒にしていたという。
僕は、ワンルームの賃貸マンションもやっていて、そこのエアコンがそろそろ替え時。新冷媒になってから真空引きが必須であると知り、タニヤマ無線でそれをやってくれるか聞いたら真空引きは取り付け業者によってはやらないこともあるということだった。ミドリ電化に聞くと必ずやるということだったので発注した。しかし、標準工事にフレア加工がないのか、余った配管は外機の裏でとぐろ巻いてる。
2012年11月9日に空いた部屋のエアコンを替えようと思って、ヨドバシに行った。機種は予め選定してあった。パナソニックのCS-252CFR-W¥74800基本工事込みということで買う気満々で行った。
売り場で三菱のはっぴ着た人に、パナでもいいですかって聞いてもちろんですってことなのでこれがほしいと言った。ところで真空引きについて聞くと
「原則としてやります。」
ということなので、
「やらない場合というのはどういう場合ですか。」
と聞くと
「普通はやると思います。」
という答。
「だからどういう場合にやらないのですか。」
と問いただすと、
「埋め込み配管とか、できない場合がありますから。」
「はあ?」
話にならん。それは、配管の交換ができないということだろ。真空引きとは関係ない。それにうちは埋め込み配管じゃない。だからいやなんだ。まったくおっしゃっている意味がわからん。それはそうと、
「壁のアングルに取り付けるのは別途費用がかかりますか?」と聞くと、
「別途¥10000かかります。」
「アングルは、前のエアコンのものを利用しても?」
「そうですね、高所作業などの技術料です。」
「そうですか、わるいけど、やめときます。」
と言って帰ってきた。買う気満々で行ったのにな。このようにして、エアコンに関して業者に頼む気がしなくなってしまった。
結局通販で、同機種を¥37800で仕入れ、トルクレンチをオークションで2本¥4000ぐらいで落とし、初めてなので、とりあえず教えてもらおうと思ってセントラルサービス
http://www.c-svc.com/eakon.html
の[[エアコンDIYサポートサービス]]を利用したというわけ。
よく、Yahoo!知恵袋などで、エアコンの工事について、内容や価格が適切かどうかの質問をしている人が居る。その回答の中に、「文句があるんだったら自分でやれば?」というのがある。やれるもんならやってみろ、みたいな言い方であまりいい感じじゃないが、これは確かに一理ある。僕の場合、人にやってもらっても結局何だかんだと文句つけたくなるので、納得するにはもはや自分でやる以外に方法は無い。満足できるかどうかはわからないが、自分でやれば文句は言えないし納得するしかないでしょう。
長々と書いたが、これが動機。やるしかないでしょ。
2018-10-22T09:09:03+09:00
1540166943
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MCカートリッジヘッドアンプ
https://w.atwiki.jp/irukakiss/pages/18.html
#settitle(2SC1815 1石 MCカートリッジヘッドアンプの製作 irukakiss@WIKI DIY)
&meta_description(2SC1815 1石 MCカートリッジヘッドアンプの製作。)
&meta_keywords(&meta_keywords(2SC1815,1石,MCカートリッジ,ヘッドアンプ,製作,DIY,自分,回路)
#center(){&bold(){2SC1815 1石 MCカートリッジヘッドアンプの製作}}
#image(mc.gif,title=1石MCヘッドアンプ)
図はFCZ#094のマイクのヘッドアンプをもとにしたものだが、MCカートリッジを受けるために入力のブリーダー抵抗220Ωを入れてある。根拠は定かでないが、この抵抗値はここにつながるものの内部抵抗の5~10倍で良いとされている。DENONのDL-103の内部抵抗は40Ω。メーカー推奨のDL-103の負荷抵抗は100Ω以上となっている。少ない方が雑音は少ないだろうけど、まあ、あまり少なくしても針の動きが硬くなりそうだし、高域が落ちるんじゃないかという気がするんで、適当なところで220Ωにした。
この回路の特徴はバイアスのかけ方である。エミッタ-アース間に接続された抵抗によって電流帰還バイアスがかかっていると同時に、B-C間の抵抗による自己バイアスがかかっている。いわば、2重にバイアスをかけているということ。
自己バイアスの抵抗は負帰還抵抗としてはたらく。入力と逆相のコレクタ出力電流の一部を100kΩを通してベースに戻しているからである。さらに注目すべきは、エミッタにパスコンを入れていないところである。これにより、エミッタの電位が信号とともに変化することになるが、それはすなわち相対的にベースやコレクタの電位が逆相で変化することになる。いわば、逆の下駄を履くような形になるのだ。エミッタの電位が上がれば、ベースやコレクタのエミッタに対する電位は下がるし、逆もまた然り。実際に大きく作用するのはベース電位の方で、これがすなわち負帰還となる。そして、その負帰還量は200Ωの可変抵抗でゲインを勘案しながら調整するようにしている。抵抗値が小さいほど負帰還量は少なく、ゲインは大きい。(コレクタの抵抗値)/(エミッタの抵抗値)が自己バイアスの負帰還量を考えない場合のゲインである。回路全体のゲインは自己バイアスの分も含めればその半分ぐらいになるように思う。
MCカートリッジの出力はミリボルト以下であり、ヘッドアンプの出力もその10倍程度のミリボルトオーダーであるから、動作点もくそもそんなものは適当に設定したとしても、よほどのボケでないかぎり普通に増幅できないとおかしい。およそ世の中のアンプと名の付く物の中で、MCカートリッジのヘッドアンプほどアホみたいなものはないだろう。増幅率は10倍程度、出力はミリボルト、入力インピーダンスは小さくていい。出力インピーダンスはそれほど小さくなくていい。本当にどうでもいいようなアンプだけど、なかったら音が小さいから困る。カスみたいなもんだけど無かったら困るトイレットペーパーみたいなちょっとした必需品のアンプだ。ところで、エミッタ抵抗による調整はゲインのこともあるがトランジスタの動作点も一応考慮して調整した方が良い。動作点があまりに端っこというのも不細工なので、動作点はどのあたりが妥当かということも考えておこう。結論を先に言えば、動作点すなわち無信号時のVceは 1.1V強で良いと思う。その根拠。2SC1815のVsat(飽和電圧とも言う。TrがON状態のVce 。つまり、ベースに十分な電流を流してIcが飽和した時のVce 。)は東芝のデータシートによれば、Icが数ミリアンペアのオーダーであれば多く見積もっても0.7Vほどである。(定格一杯の150mAでも1.1Vぐらい。誰だ?2Vなんて言ってたのは。それは、大電流のTrやダーリントンTrの話。)Vceの最低値はTrがONになる時とすれば0.7Vで、Vceの最大値はTrがほぼOFFになる時だとすれば、電源電圧の3V。動作点はその中間Vce=(3-0.7)/2=
1.15V付近にしておけば間違いない。だから、3Vの電源でも2VP-Pの出力程度まで直線性は出せると思う。極端に言えば、電源電圧1.5Vでも0.5VP-P程度まで使えるだろう。ヘッドアンプの出力はmVオーダー。問題の起こりようがない。これで電源電圧が小さいと言う人と話を噛み合わせようとしても不毛だ。オーディオの世界には妙な根拠のない神話を信じている人々がやたらと多い。MCのヘッドアンプの製作記事を見ても、電源に単1電池を10本も使ったり、20Vの電源回路をにしたりと、意味のわからないものがやたらと目に付く。信ずる者こそ救われるオーディオ教の信者としか思えない。信者でなければ20万円以上もするMCヘッドアンプやトランスを買うようなことはできない。
考えて、作って、実験して、改良してそれでうまくいったなら何が悪い?部品の数も電源電圧も、減らせるものを減らしてしかも音質が良ければ何が悪い?1石単3電池2本総工費100円ぐらいで作って、20万のヘッドアンプやトランスと聞き比べたい。それを持っている人が居たら、ブラインド・リスニングで聞き比べてもらいたい。
僕は信者であるとすれば、FCZの信者だ。彼のアイデアは物の無い時代の少年か、ロビンソン・クルーソーのように現実的に工夫され、洗練され、頭と手を使って実現されている。理にかなっているし、腑に落ちる。楽しい。お金がそれほどかからない。無駄な手間もかからない。頭は数式を解くために使われるのではなく、あくまでアイデアを出すために使われる。数式はせいぜい小学生レベルの計算。手間は、実験とカット・アンド・トライに使われる。そういうものだと思う。計算する暇があれば実際に作って、いじくって数値を決めていったほうが速い。回路の良否を語るものはあくまで現実の結果。どれほどお金をかけたかということではないし、どれほど難しい数式を解いたかということでもない。FCZの回路定数は理論的な根拠もあるだろうが、それよりも実証的根拠が歴然とあるので、一つひとつの抵抗やコンデンサの数値はそれを実際に作った時に物語を語り始める。なぜここにこの数値のこの部品があるのか、あるいは無いのか。そういうことの根拠を実際に形にしたときゆっくりと語り始めるのである。文章などでこのようにまくしたてることなく。
周波数特性を測定したところ、入力のコンデンサは1μFでは低域の落ち込みが観測された。
MCヘッドアンプの場合、入力インピーダンスが低く、むしろ出力インピーダンスよりも低いので、コンデンサの値は入力のほうが大きく取らなければいけない。
この辺が実験して初めてわかる落とし穴であった。マイクアンプの回路をそのまま流用してもだめで100μFにすれば問題なかった。
0.3mVの入力で5mVの出力を目標にした場合、エミッタ抵抗は47Ωで良かった。利得は15倍である。
無信号時の基本的数値は
電源電圧=3.0V Ve=0.08V Vc=1.3V Vce=1.2V
であった。動作点は問題ない。さすがFCZ。
入出力特性は20万円のアンプに匹敵する直線性。
2.2Vまでクリップなし。
#image(R0010749.JPG,width=480,height=360)
入出力、周波数特性測定中。左側にあるのは低周波発振器。
#image(R0010750.JPG,width=480,height=360)
電源のケミコンと入力のケミコンは大げさだけど、470μFに増量。
#image(R0010751.JPG,width=480,height=360)
ケースに収めることにした。単3電池2本で駆動する。後ろにあるトランスは、[[手巻きMCカートリッジトランス]]で、手前のロータリースイッチでアンプと切り替えられるようにしている。
#image(R0010752.JPG,width=480,height=360)
[[2色LEDパイロットランプ]]周辺。普段は緑色。電池が減ると赤くなる。
#image(R0010753.JPG,width=480,height=360)
ヘッドアンプは両面基板にランドと空中配線で左右のチャンネルを対称に作って立てた。
#image(R0010754.JPG,width=480,height=360)
ロータリースイッチ周りはやはり混み入る。
#image(R0010755.JPG,width=480,height=360)
トランスの固定も半田付け。いい加減。
#image(R0010756.JPG,width=480,height=360)
後ろ側。
#image(R0010757.JPG,width=480,height=360)
前面。
-&link_up()
2018-05-10T13:43:53+09:00
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ロケットストーブ1/コメントログ
https://w.atwiki.jp/irukakiss/pages/103.html
- 1月27日(火) &br()注文していた秋月のサーモスタットが来ました。CANDO(100均)で防犯ブザーを買いました。 &br()これで煙突火災警報器を作る予定です。 &br()ステンレスの煙突が31日(土)に届く予定。今度の日曜は実用に耐える煙突を作ります。 &br()頭の中で耐震消火装置を作りました。近いうちに形にしたいです。 &br()このページとは別に、「ロケットストーブの製作(実用・改良編)」をUPしたいと思います。 &br()このページに独自のコメント欄を設けました。何か一言いただけるとうれしいです。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2015-01-27 21:37:34}
- 1月31日(土) &br()ステンレス煙突が届きました。 &br()明日、煙突工事をしようと思います。 -- (irukakiss) &size(80%){2015-01-31 19:03:39}
- 素晴らしい記事を読ませていただき感謝しています。エビ缶で作る方法は多く見掛けます。私は自分で試していませんが熱でやられそうで耐久性に疑問を持っていました。実際に燃焼後熱でやられた画像を見てやっぱりかと思いました。そこでレンガで改良版の記事がまた素晴らしい。 &br()なる程なる程とガッテンした次第です。ツッコミ無しとの事ですがやっぱり普通のセメントはマズイ気がします。 -- (富有柿) &size(80%){2015-02-01 15:27:50}
- 素晴らしい記事というか、失敗も含めてありのままを書こうとしています。ヒートライザーの最下部は最も高温になるようで、エビ管では長持ちしないことがわかりました。YouTubeのコメントで当初から中島肥料さんが予言されており、その通りになったということでした。赤レンガで多分100時間程度運転したと思いますが、まだ壊れていません。確かに普通のセメントに不安はありますね。壊れてきたらまた正直に書こうと思います。セメントのU字溝でヒートライザーを作っている人も居ますが割れたりすることもあるようです。トップページでコメントされているRocketMhjsさん &br()http://livee3.blogspot.jp/ &br()によれば、U字溝などのコンクリート製品よりは赤レンガの方がマシらしいです。 &br()ただいま実用化に向けて煙突工事中です。 &br()落ち着いたら新しくページをUPしようと思います。今後ともよろしくお願いします。 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2015-02-02 00:10:11}
- こんにちは、私もハンペン赤レンガと普通のモルタルで炉をつくり、ヒートライザーの下部は七輪を利用しました。 &br()もう何年も使っていますが壊れていません。 -- (ズボン) &size(80%){2015-06-28 11:26:19}
- ズボンさん、ご投稿ありがとうございました。 &br()七輪の利用は実に良いアイデアですね。軽いし、耐熱性もあるし。 &br()まだ夏ですが来シーズンに向けて、いろいろ参考にさせてもらいます。 &br()大幅に改良して作り直そうと思います。 -- (irukakiss) &size(80%){2015-07-11 19:33:50}
- ヒートライザー下部を七輪に。いいですね。七輪に金属トタンをつつにしてはめ込むのですね。煉瓦ははんぺんということですが、耐熱煉瓦ははんぺんがないようですね。あるのかもしれないけれど。今は夏。オイル缶二つはちかくのおじさんがくれることになっています。あとは、真似して作るだけ。なんとしても11月までには造りますよ。また、いろいろ教えてください。まだ夏ですが来シーズンに向けて、いろいろ参考にさせてもらいます。 &br()大幅に改良して作り -- (masarose53) &size(80%){2015-07-19 20:43:09}
- masarose53さん、ご投稿ありがとうございました。 &br()今は暑い盛りですが、今頃から準備すれば冬は安心です。 &br()僕の近所のホームセンターには耐熱煉瓦のはんぺんがありました。 &br()ヒートライザーの材質ですが、 &br()とりあえずなら、赤レンガでも全然問題ない感じです。 &br()ただし、金属の筒は相当分厚いものでないと熱でボロボロになります。 &br()僕はヒートライザーの下の方は赤レンガのはんぺんで作ろうと思います。 &br()大幅な改良とは2次燃焼用の空気吸入口をどこかに開けることです。 &br()うまく行けば、廃油なども燃やせるかも知れません。 -- (irukakiss) &size(80%){2015-08-04 19:03:33}
- こんばんわ、大変参考になります。当方はロケット・コンロのレベルで楽しんでおりますが、ダウンドラフト構造への進化を夢みております。 &br()http://blogs.yahoo.co.jp/jsgdy978/13177950.html &br()さて、ロケット・ストーブは理想的には全ての流路が同じ断面積にすべし、というセオリーがあります。すなわち煙突から先は別としましても、ヒートライザー断面積とダウンドラフト部断面積が同じであるべき、というわけです。 &br()ヒードライザー断面積に対して、広すぎず狭すぎないことが、もっとも強力に流れ・負圧を実現するんだ、ということです。 &br() 私も本格的(といってもペール缶ですが)にダウンドラフト構造にしたい、と妄想するとき、ヒートライザー断熱部の太さが、ポイントだと思うんです。 &br()この点、いかがでしょうか?(既に、熟知の上で、四角のケイカル構造を作られているのなら、お許し下さい。ご意見、聞かせて下さい。 &br() -- (たまきちゃん) &size(80%){2015-12-20 23:09:52}
- たまきちゃんさん、ご投稿ありがとうございました。 &br()興味深いセオリーを教えていただき、ありがとうございます。 &br()焼き芋おいしそうです。1次燃焼の窯を引き出し式にされたアイデアは素晴らしいですね。 &br()セオリーは知りませんでした。断面積を一定にするということは、空気の流速を一定にするということなのでしょうね。確かにそれは良さそうです。少なくとも、ダウンドラフト部の面積が小さくならないようにすべきと思います。僕は適当に作ったので理想ではないかもしれませんが、見たところ大体同じような感じです。なお、ケイカル板で作った断熱筒はすぐに熱で崩壊したのでガルバリウム鋼板で作り直しました。 &br()僕は、最初ダウンドラフトに失敗しました。カバーをかけると引きが非常に弱くなったのです。原因は下部の断熱です。当たり前のことですが、ダウンドラフトは下に行くほど温度が低くなければ起こりません。ところが1次燃焼の窯は下部にあります。なのでパーライトで完全に窯が隠れるように窯の周りを完全に断熱しないとだめです。排気の煙突をあまりに下にし過ぎると窯に近くなり、断熱が困難です。煙突をある程度上にして、問題が解決しました。ただし、カバーの熱を発する面積が小さくなるので熱を室内に伝える効率は悪くなる気がします。そういうこともあり、ペール缶で作るのは手軽で良いアイデアなのですが、限界を感じていました。 &br()それで、今年は新型を作りました。 &br()1次燃焼の窯をカバーの外に出し、ヒートライザーの下部に2次燃焼のための吸気口をつけました。まだ運用して数日ですが、一応うまく行っているようです。 &br()下記の動画をご覧いただければ幸甚です。 &br()https://youtu.be/kE8w8GsOpd0 &br()https://youtu.be/zYgX_EPC3d8 &br() -- (irukakiss) &size(80%){2016-01-03 01:36:26}
- このページの内容は、DIY.ファンをもひきつける十分な情報だと思います。 &br()体験に裏打ちされているだけに、正直な見解は説得力があって &br()素晴らしいですね。 &br() &br()私は超 貧乏な田舎暮らしをしている身なので、 &br()節約を旨とする、というポリシーに感激します。 &br() &br()私はこのロケットストーブ造りを、Youtube動画だけの情報で昨年 &br()10月頃から、試行錯誤してきた者です。 &br() &br()このようなブログでの情報を昨年のうちに得る事が &br()出来ていたら、と思うと残念です。 &br()でも、不満の多かったマイロケストをより改良来そうな気が &br()しています。 &br() &br()今後のリポートを楽しみにしています。 -- (大城茂櫻) &size(80%){2016-03-14 10:27:43}
- 大城茂櫻さん、ご投稿ありがとうございます。 &br()大城さんのお住まいは新潟ですか。雪深いところでしょうか。YouTube拝見しました。 &br()https://youtu.be/JMbegVPU8Lo &br()渋いお声で解説されていて、思わず引き込まれます。 &br()ロケットストーブは僕もまだまだ完成形には程遠いです。 &br()いろいろな不都合や不満があって、それを少しずつでも改善していく過程を楽しんでいます。皆さんのいろいろなやり方を拝見し、自分なりに消化して試しています。大城さんのロケットストーブで感心するのは、ダウンドラフトがうまくいっていることです。排気口を相当下まで下げているのにちゃんと排気されているのは、ヒートライザー下部の断熱をきちんとされているからだと思います。参考になります。 &br()僕も動機は節約です。 &br()エコロジーと言うよりはエコノミーですね。 &br()京都はそろそろ温かくなってきそうです。来シーズンに向けてまた次のモデルの構想を練っていこうと思います。 -- (irukakiss) &size(80%){2016-03-16 01:14:45}
- こんばんわ、大変参考になります。 &br()中学生ですが、よく庭で耐火レンガを使ってたき火をしています。 &br()僕の家にもガソリンスタンドから貰ったドラム缶があります。が、暖房器具を作ったことはありません。 &br()今は水槽用の濾過器を作っています。 -- (Camo) &size(80%){2018-04-06 23:36:06}
2018-04-06T23:36:06+09:00
1523025366
-
エアコンのガスチャージ
https://w.atwiki.jp/irukakiss/pages/85.html
#settitle(ルームエアコンのガスチャージ ガス入替え irukakiss@WIKI DIY)
&meta_description(古いエアコンにガスを補充して使えるようにしてみました。)
&meta_keywords(&meta_keywords(エアコン,ガスチャージ,入替え,ルームエアコン,補充,真空引き,DIY,自分)
#center(){&bold(){ルームエアコンのガスチャージ(ガス入替え)}}
UPの目的はあくまで自分のためのメモであり、世間一般の人にDIYでエアコンの工事をすることを推奨するといったことではありません。僕は自分でやるけど、人に勧めるわけではありません。冷媒を大気中に放出してはいけません。犯罪だそうです。
1992年に設置した日立のルームエアコンRAS-50YCX2単相200Vの50型。20年間一度もまともに効いたことがない。[[エアコンのDIY]]の終わりの方の動機でも書いたが、何としてもこいつの実力を発揮させてやりたい。このエアコンが日の目を見ること。それだけを目指して、やる!
[方針]
ゲージは、基本的に真空ゲージしか必要ないと思うね。
低圧ゲージはチャージのときにあればいいのかも知れないが、
別になくても、ボンベを直結し、重さを量りながらチャージすればいい。
まして、高圧ゲージは何処で使うかわからん。
多分カーエアコンとか業務用エアコン用だろ。そんなの関係ない。
基本的に、達成計等の圧力でガスの量を判断することはプロでさえ難しい。
また、エアコンが効かない原因がガス量の不足以外にも空気や水分の混入によるものかも知れない。
その場合、圧力を見たところで何もわからない。
本来ならばガスを全部回収し、不純物を取り除き、その量を測り、規定量に達するように補充。
そんなことやってられるか。
全部回収して冷凍サイクル全体を真空引きして新しい冷媒を規定量入れる。
これが一番確実だし冷媒も13kg12500円(送料1000円)で買ったし、いっぱいある。
これを新たに詰め込む。
因みに2015年1月に改めて検索したところ、下の店は12000円送料無料だった。これは安いと思う。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fmiraclehiroba%2F" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">Yahoo!ショッピングでフロンガス等が安い店。</a>)
1.ポンプダウン
①連続冷房運転30分以上。これによって圧縮機などを暖めるとサイクル内の冷媒と油が分離し
て回収しやすくなる。
②エアコン動かしたまま高圧バルブ閉めて約3分間待つ。
絞り運転する事で冷媒の流速を局所的に上げてやり帰還を強力にできる。(未確認)
③エアコン動かしたまま低圧バルブも閉めてすぐにエアコン止める。
以上ポンプダウン。コンプレッサーオイル(冷凍機油)も含め、全て室外機に回収できるはず。
2.回収
①ポンプダウンが終了し、エアコンを止めた状態で
サービスバルブにチャージバルブをつけて虫押しを少しずつ押してみる。
多分この状態では何も出ない。負圧になっているかも知れないので逆に吸い込むと思う。
吸い込むようであればすぐに虫押しやめる。空気を吸い込むのは水分が入るので良くない。
(出るようならもう一度エアコン動かしてポンプダウンもっとやる。)
②もちろんエアコンは止めたままだけど、高圧側バルブを少し開き、恐る恐る出るかどうかためす。
出たら犯罪なので、業者に依頼して回収してもらう。
③出なかったら、冷媒がなくなっている。低圧側のバルブも開け、それでも出ないことを確認。
3.真空引き
①真空ポンプに真空ゲージを取り付ける。
マニホールドの下側のポンプにつなぐバルブを下バルブ、
横のエアコンにつなぐバルブを横バルブと呼ぶことにする。
下バルブは基本閉めとく。ところで横バルブって意味あんの?原則常に開けときゃいいよ。
下は閉、横は開。
②ホースをチャージバルブにつなぎ、反対側は真空ゲージの横バルブのところにつなぐ。
ゲージの下バルブを閉状態で真空ポンプオン。(ポンプの排気キャップ取るの忘れるなよ。)
③はじめは高圧バルブ、低圧バルブ両方閉じた状態で下バルブ開けて配管+内機の中を真空引き。
④完全に引けたと思ったらポンプ動かしたまま下バルブを閉め、音が変わらなければ
下バルブを閉じたままいったんポンプを止める。無論横バルブは開けたまま。(基本閉じない。)
しばらく放置し、ゲージを見て上がってくればまた真空引き。水分が入っていると上がる可能性あり。
注!ポンプ止めた状態で絶対下バルブ開けるべからず。逆流する。
先にポンプを動かしてから下バルブ開ける。先に下バルブ閉めてからポンプ止める。
この状態でもちろん漏れがあればいつまでやってもダメ。
冷凍機油がにじみ出ているところがあれば確実に漏れている。
その場合はフレア等をやり直して接続部を再接続。
30分ぐらいでゲージが上がらなければ配管+内機の真空引き完了。
⑤次に外機も真空引きする。ポンプ稼動し下バルブ開け、
ゲージをにらみながら、ゆっくり高圧バルブを恐る恐る開けて、引く。
ゲージを見つつ引いては閉じるを繰り返し、ある程度引けたら高圧バルブ全開。グイッと。
さらに変化なければ低圧バルブも恐る恐る開けて最終的には全開にする。グイッと。
注!バルブは最終的に中途半端に開けない事。
グイッと(もちろん限度もんだが)力がかかるまで開けないと、構造上漏れるらしい。
完全に引けたと思ったらポンプ動かしたまま下バルブを閉め、開いている時と音が変わらなければ
下バルブを閉じたままいったんポンプを止める。横バルブは開けたまま。
しばらく放置し、ゲージを見て上がってくればまた真空引き。
くれぐれも、先にポンプを動かしてから下バルブ開ける。
これを繰り返し、上がらなくなるまでやる。
冷凍機油の中に冷媒が溶け込んでいたり、(冷媒が寝るというらしい。)
冷媒サイクルに水分を含んでいる場合があり、そうなると3~4時間かかることもあるらしい。
これができれば冷凍サイクル全体の真空引きができたことになる。
あるのは冷凍機油のみだ。冷媒も空気も水分も全部きれいになくならせて、リセットだ。
4.チャージ!(R22なので気体の状態で充填。R410Aなら必ず液体状態で充填。)
①冷凍サイクルは現在真空状態。冷凍機油のみが入っている状態。
高圧バルブ、低圧バルブ共に全開状態。(グイッと力を込めて開けないと漏れるらしい。)
常識的には真空引きの前段階で最初からチャージバルブ直後にクイックカプラーボールバルブや
バルブ付ホースアダプターといったバルブを付けておいて、真空引きを行い、真空引き完了後、
そのバルブを閉じ、バルブ直後にガスボンベをつないでチャージする。
あるいはゲージマニホールドを使えば、真空ポンプもガスボンベも予め全部つないでおいて、
真空引きやガスチャージはバルブの操作で切り替える。
配管内が負圧だと虫が効かない可能性があるからこうした器具が必要になる。
虫ってのは配管内が5気圧とか10気圧とか、でかい正圧になっていて初めてその働きができる。
自動車のタイヤの虫を考えればわかるでしょ。内部の圧力が高いほど締まるってわけ。
だから内部が真空だったら、虫のバネの強さにもよるが、チャージバルブの虫押しをやめたところで
外気が流入して然るべきである。
しかし、バルブやマニホールドをまた買うとなればまた出費だよ。
バルブは3000円ほどだけど、いろいろ買ってたらきりがない。
おらぁ、ここで禁じ手を使う。
高等技術だが理屈がわかっているから大丈夫なはず。
「真空ポンプのかわりにガスボンベをつなぐ。」
なぜ危ないか。へたをすると真空ゲージが壊れるからだ。
真空ゲージは1気圧でほぼフルスケール。負圧を見るものだ。正圧になると、振り切れる。
だから、1気圧まで慎重にチャージして、その状態で虫が効くようになるからゲージからボンベをはずし、
ボンベをチャージバルブにつなぎかえておもむろにチャージすればよいということさ。
原理さえわかってりゃ大したこっちゃねえ。
プロでないのにいろんな道具買うのはもういやだよ。
ガスボンベに真空ゲージつないでガスちょっと小出しにしたけど、できることは確認した。
これでやったろやないか。
②まず、ガスボンベの重さを例のフィッシングメーターで測っておき、記録する。
③下バルブが閉まった状態で真空ポンプから真空ゲージをはずし、ガスボンベにつなぎ換える。
④下バルブを開けて暫く置き、針が上がらないことを確認。上がったらホースのつなぎ方が悪い。
また真空引きからやる。
⑤真空計をにらみながらボンベバルブをほんのわずか開けて、ゆっくり振り切れるまで
チャージする。その日の気圧と同程度か少し高くなるまでチャージする。
⑥チャージバルブの虫押しをやめる。ボンベバルブ、下バルブ共に閉める。要するに全部閉。
⑦ボンベからゲージをはずし、ボンベの重さを測って記録し、
最初から減った量でどれだけチャージしたのかを把握する。
⑧チャージは冷房運転しながら行なう。エアコンを強制冷房運転し、室外機を回す。
⑨ボンベを直接ホースに付け、チャージバルブ側のホースを緩めてボンベからガスをプシュッと出して
管内の空気を追い出し、すばやくホースを付ける。
⑩ホースをたるませて影響が出にくいようにしつつフィッシングメーターで重さを測る。
⑪チャージバルブの虫を押し、ボンベのバルブを開けてチャージする。
⑫こまめにバルブを閉じて重さを監視し、⑦でチャージした分と合わせて規定量になったら
虫押しをやめてボンベをはずす。
⑬確認のため、ボンベの重さを測り、最初から減った量がだいたい規定量になっていれば完了。
まだなら⑧から繰り返す。
⑭厳密には、プシュッと出した分があるから、減った量は規定量を超えないといけない。
プシュッが何gになるのかわからんが。
以上が頭でシミュレーションした方針だ。実際にほぼ同じことをやった。
以下の内容である。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1pikVgB63KljAYXqgN9T1UsgZedlMfatFBDsTSRWnOo1ZawlReIBwIMfI2KabTQXsFcKdrbmbEsdg/R0012730.JPG)
エアコンの工事日和。カラッと晴れたいい天気。これでないと。冷凍サイクルに湿気が入ったらいけないのでね。
陸屋根の上においてある外機。20年前のやつだ。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1pjJu56OgMasrsdxPeX-wLZcp1Gz4yW_aQjW55oGzpZcuuCKHRX-xGDiUSqfhedxt685Y-LbVkyzw/R0012720.JPG)
外機の横に冷媒の種類と量が書いてあるはずなのだが、日焼けでまったく判読不能。
メーカーのサービス窓口に電話したら丁寧な女性の方に
「お客様は業者様でいらっしゃいますか?」
と聞かれたので
「業者ではないのですが、ともかく冷媒の種類と量が知りたいんです。」
と言った。
「かしこまりました。少々お待ちください。」
おそらく彼女は自分の裁量で、僕に冷媒の種類と量を教えようと判断した。
やや時間がかかった。数分して、
「お待たせいたしました。冷媒はフロン22で、量は1950gです。」
と、彼女は言った。
僕は礼を言って電話を切った。
物わかりの良い人というのはこういう人のことである。
自分の裁量をどうするかということは、組織に属する人間にとってとても大事な問題だ。
自分なりの、ある種、「ものさし」を持っていなければこうした対応はできない。
何が言いたい?重要なのは「才能」ではなく「ものさし」だということ。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1pNED23uYlsR556BwzOWDqvUovnKxBhoFmkfqGzFcEpomIY51iV8W2jPs_pltZcXygKIx_yVbSPHE/R0012717.JPG)
陸屋根の上とあって、直射日光で配管がボロボロだな。これは1992年の新設の状態からではなく
2000年にこの場所に移設してから12年経った状態だ。12年でここまでボロボロになる。まあ、そうかな。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1pNED23uYlsR6M3R69F8A8nD4OJoDVG1Q9AMQffddUWl9k_WS9-ldyGeX9lQq3H4mev6A2AALKZtI/R0012718.JPG)
しかし、これ、保護テープがきっちり巻いてないぞ。らせん状に巻いていくわけだけど、間が空いているんだよ。
そして、テープのない間のところが確かにボロボロになっている。幅広の非粘着型のテープでなく普通の
ビニールテープを巻いてあるのだが、どうしてかきっちりではなく、間隔が空いている。まったくもう。
こういう巻き方を間抜けな巻き方と言う。
12年も経てばきっちり巻いてあってもボロボロになるだろう。しかし、銅管が露出するまでにはならんだろう。
業者の名前を出して、誹謗中傷なんてするつもりはさらさらないよ。
しかし、僕がこんな巻き方したら、セントラルサービスのプロ氏は絶対にダメ出しするだろう。
きっちり巻いたところでよけいにかかる手間は10分程度。材料費は100円、200円程度だろう。
なぜそれを惜しむのか。意味がわからない。それによってどれほど信用を失うかということの想像力が無いのか。
10年後のことなんてどうでもいいと考えているのだろう。そう思われても仕方ない。
たかがテープの巻き方でうるさいんだよ、と思われるかも知れない。
でもね、一事が万事なんだ。こういうことが露呈すると、全てが信用できなくなる。
移設してくれた業者については新設した業者に比べてそれほど悪い印象は持っていない。それでさえこんな状態。
僕がエアコン業者不信になる理由の一端だ。わかってもらえるだろうか。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1puW8ixr6W_14VUTzKYVUlNozNHVC2sbvbKTMwqUjJPfmMAGLm8Y88tkzLobSdo4B9r_0KjiGutCE/R0012719.JPG)
こっちもそんな状態だ。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1pyiS95YMlzSgg99ry4kZDpPtoqC8n3b6839LWuzDZHN1rqowlQ8Jj34sDy6RhIpiQaPD2624UkZw/R0012710.JPG)
まず、ポンプダウンですべてを外機に集める。そのために強制冷房運転しないといけない。ところが今は冬。
応急運転しても冷房にならなかった。
再びメーカーのサービス窓口に電話した。今度は男の人。
「お客様は業者様でいらっしゃいますか?」
と聞かれたので
「業者ではないのですが…。」
と言うと、
「サービススイッチの操作につきましては業者の方にしかお教えできないことになっておりまして。」
と言われたので、
「ともかく、すぐに強制冷房運転をしないと面倒なことになるんです。」
と言ったら別の電話番号を案内された。僕は了解し、そちらに電話してサービススイッチの操作方法を聞くと
「折り返しお電話いたしますので、業者様のご名称とお電話番号をお願いいたします。」
と言われたので、もう面倒になって
「○○電気です。電話は075-~-~です。」
と、でっち上げの業者名を言った。
そして、10分後ぐらいに電話がありサービススイッチの場所を教えてもらった。
強制冷房運転って結構マニアックですよ。聞かないとわからない。設置説明書にも書いてなかったしね。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1pAEZ0eBiWxUD4l6ua1NXMuEj2Q3Ou868xm-4F1Eia9zN1J0PL0oHSXsWtFCKfNcFA-7OOl3KzwjI/R0012712.JPG)
とりあえず、カバーをはずさないといけません。吹き出し口の下にある3本のビスをはずしてカバーを取る。
汚れてます。これは掃除します。この鉄板も取ります。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1pzh-WObmiqyaHWkXaXWQGmqHxuIyCCNCVngUWHlahdmMmkX96UsU92i3wSzsvbx0VXtQM1QPNvls/R0012716.JPG)
で、応急運転の右上にあるスライドスイッチが画面中央付近にありますがこれはOFF状態。
これを上にスライドさせると強制冷房ON状態になるのです。こりゃ聞かないとわからんね。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1pRver5vhq5U4eq8ig4vu9IbD6JG9EQA12muQBLBqS9o7t6gPat883ObOsIZDWkIDPeDAGlOAB1QA/R0012723.JPG)
強制冷房状態で、外機のファンも回ってます。この状態で30分放置。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1p5ADXBXNwGKLZjoaPp05khwE7HvLuU_LJiKFOIvmlEXYj1ZnjpVPxY_CPyEAhWlIBzhmBNWxl39k/R0012727.JPG)
そろそろナットをはずして、高圧バルブと低圧バルブの六角レンチ差込部分を見てみます。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1p5ADXBXNwGKKH0kWEAhKzdtuR_tezXMfe0p6AZfFqsG3kD0X2nkpA4R_UqW-XTqmMALM_1rut4DQ/R0012729.JPG)
先ずは高圧バルブを閉めにかかります。完全に閉める前に絞り閉めを5分ほどやれば冷媒の流速が上がり、
冷凍機油がより確実に回収できるという話があるのですが、今回は特にやりませんでした。オイ!なんだよ!
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1p3zNVJZgQMBYnYrRMLAStK0UJR3yl-f_khQA57nJmxvGVMWMQ8sGjST7hMyxucdsw9cK8cL-8y6I/R0012735.JPG)
高圧バルブをグイッと閉めたらキッチンタイマーを押して3分間待ちます。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1ptjS8X2plk8mvcnoLjfheQ04bBX5sxX7XT9InK92bgHr0F_J1c3GTZ3-GH0JGS-qvK9gvnjL9DY8/R0012736.JPG)
3分経ったら低圧バルブをグイッと閉め、すぐに強制冷房スイッチをOFFしに行きます。
あまりモタモタしてるとコンプレッサーに良くないようです。
まあ、そう簡単につぶれるわけでもないでしょうけど…。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1pyBPAGywJ2VEnwKzbvUc14vT35L2d_ZqvFVgtzcJ1Y4lMcfC1SwL03o762HlRcdjmi2EUydaIEN0/R0012739.JPG)
サービスバルブにチャージバルブを取り付ける。チャージバルブの上のつまみでサービスバルブの虫を押したり
離したりできます。自動車やバイクのタイヤの空気入れた人ならわかると思いますが、普通のねじ込み式のホースで直接空気入れた場合、はずす時にネジを回しながらもたもたしていると、虫が押されているからプシューと空気が漏れるのです。ささっとできればいいですけどね。簡単確実にやろうと思ったらこのチャージバルブは素人には絶対便利です。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fp%3DR22%25E3%2583%2581%25E3%2583%25A3%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8%25E3%2583%2590%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2596%2BFS-762A-1%26cid%3D%26aq%3D-1%26oq%3D%26ei%3DUTF-8%26first%3D1%26tab_ex%3Dcommerce%26sc_i%3Dshp_pc_search_searchBox%26mcr%3D2feadb11b43b9ec1becfb61cd27931c3%26ts%3D1422708044" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">R22チャージバルブ FS-762A-1</a>)
チャージバルブは手締めでOKですが素手だと滑るのでゴム手袋してます。これはR-22用。つまみやキャップが灰色。1/4フレアです。R-410A用はピンクで5/16フレア。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fp%3DR410A%25E3%2583%2581%25E3%2583%25A3%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8%25E3%2583%2590%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2596%25E3%2580%2580FS-760A%26cid%3D%26aq%3D-1%26oq%3D%26ei%3DUTF-8%26first%3D1%26tab_ex%3Dcommerce%26sc_i%3Dshp_pc_search_searchBox%26mcr%3D119f6d3cc321911a6fc7a3e310f6f544%26ts%3D1422707640" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">R410Aチャージバルブ FS-760A</a>)
何で統一せずに変えるんだよ!ボンベもホースも全部そうだ。間違っちゃいけないからか、製造メーカーが売るために意図的に変えたのか。素人が手を出しにくいようにするためか。もういい。買ったよ。どっちも買えばいいんでしょ。またそのうちR-410Aよりさらに新しい冷媒になるんだろな。
そしたらまた接続ネジの規格変えるんだろな。イタチごっこだ。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1pygry9sRxSZ0x81e7rrQbbBj0WuArDLMSpLPKO2m5in8nW70iOwbUCmV_mZMqIytDI4i8T-0FVTo/R0012741.JPG)
バルブの口を指で押えて、恐る恐る虫を押してみる。出たらポンプダウンが不完全。ちゃんとできてたら、
負圧で吸い付くはず。コンプレッサーが低圧側から引いてたはずなのでね。で、結果は吸い付いた。
まあ、ポンプダウンはうまく行っている。湿気などが入るといけないので再び虫を離して真空ポンプつなぎ、
配管+内機の真空引きのあと放置して漏れがないことを確認。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1px-u9a6WMBk9Tdr_abHHPbW49p7rvQJHh-nGIQwJJhhIkT-9sP14YYxXw3hRhs3onCCrkfN7uThk/R0012742.JPG)
さて、ここでポンプダウンして外機に冷媒を集めたのだが、本当に冷媒があれば業者を呼んで回収してもらうしかない。回収セットを買えば20万ぐらいかかるし。空気中に放出すればフロン回収・破壊法により、1 年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる。
恐る恐る高圧側のバルブを開けた後、チャージバルブを開けると、一瞬プシュッといった後、音がなくなった。ガス無いよ。
最終的に高圧バルブも低圧バルブも全開。ここは、まあ、そういうことで。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1pBW35G-ySh4Xw4XtRamLFyDczhvCCyQ1wP9vrzKiDdQhyrNMRZgT0j7RfbO02oR35DBkr6SibBrE/R0012748.JPG)
さて、チャージバルブに真空ポンプをつなぎ、真空引きする。
真空ポンプはどうせならツーステージで。
このポンプ、重いけど丈夫な感じで僕は気に入っている。送料無料なのでモノタロウで買った。1万円以下のもあるみたいだけど、それはどうなんでしょう。安すぎないか?
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fei%3DUTF-8%26p%3D%25E3%2583%2584%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2586%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8%25E7%259C%259F%25E7%25A9%25BA%25E3%2583%259D%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2597%26tab_ex%3Dcommerce%26oq%3D%26cid%3D%26X%3D2" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">ツーステージ真空ポンプ</a>)
意外に高いのがバルブとマニホールドと真空ケージのセット。なぜかキットと言う。
これは買わないとどうしようもない。真空ポンプとの接続には必要ならばアダプタを使う。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883253576&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fei%3DUTF-8%26p%3DTASCO%2B%25E7%259C%259F%25E7%25A9%25BA%25E3%2582%25B2%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8%25E3%2582%25AD%25E3%2583%2583%25E3%2583%2588%2BTA142VK-2%26tab_ex%3Dcommerce%26oq%3D%26cid%3D%26X%3D4" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883253576" height="1" width="0" border="0">TASCO 真空ゲージキット TA142VK-2</a>)
真空ゲージキットのバルブの呼び方…横に付いている黄色いボールバルブを横バルブと呼ぶことにする。
下についている黒いバルブを下バルブと呼ぶことにする。
基本的に横バルブは開けっ放し。(いらんがな。)下バルブはポンプが動いている時以外常に閉める。
「下は閉める」
と覚えておけば間違いない。
「真空ポンプを動かしてから、下バルブを開ける。下バルブを閉じてから真空ポンプを止める。」
これのくりかえし。
なかなか真空にならない。15分ほど引いたらポンプを休ませよう。
冷凍機油に冷媒が溶けて眠っているのか、水分が入っているのか、ある程度まで引けたところで下バルブを閉め、ポンプを止め、1時間ほど放置するとまた圧力が上がっている。しかしもれているわけではない。
高圧バルブと低圧バルブを閉めて、配管+内機の真空引きをして放置した時は、圧力は上がらなかったしね。
結局引いては放置を繰り返し、午後2時ごろから5時頃までやったがまだ不完全。今日は日没終了。
実際には、何かのたびに懐中電灯持って真空引きをやりに行った。
飯食って真空引き、風呂入って真空引き、寝る前も真空引き。
放置するたびにそれほど圧力が上がらなくなってきた。最終的にはほぼ真空。この状態で一晩放置。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1pVlYnXCCkIFuNzyntICFMHVp6OlBqNqLBQV9PomZUmGfhZPmTUchCt3ugn-eapbG9eMas0zMkVAk/R0012750.JPG)
一晩放置した、あくる朝の状態。ほとんど上がってませんね。いくらなんでも、もういいだろう。
この辺は素人の強みというか、丸1日かけて真空引きだ。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1phYryRJ1A_mYQ89obEyJ9IwVpKF0odiz3ibXZEhbCYQFQi88H8fpNexG8vCbN3Ef9NB1PQhp-JjY/R0012751.JPG)
念のため、最後にもう一度真空引きした。
ポンプを動かしながら下バルブを開けたり閉めたりしてもほとんど音が変わらなくなった。
下バルブを閉め、ポンプを止めて1時間放置したが針は上がらなかった。
OK。これで、冷凍機油以外何も入っていない。水分も何もない。完全にリセットできた。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1p2AZU9H4z_57cU6n9sN2bMUQGM77T3t_qNIWpRfRZnx9fPKNNKLNVbtTaKXiEVzGx3MxMqB7QHHo/R0012754.JPG)
さて、チャージだ。フィッシングスケールで新品のボンベの重さを測る。スケールはやぐらを組んで吊るした。
15.62kgかな。
でかいボンベヤフオク!で買った。acoret303という人がフロンガスなど、エアコンの消耗品をたくさん出品している。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883257678&vc_url=http%3A%2F%2Fsellinglist.auctions.yahoo.co.jp%2Fuser%2Facoret303%3Fp%3D%26auccat%3D23632%26aq%3D-1%26oq%3D%26ei%3DUTF-8%26anchor%3D1%26slider%3D0" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883257678" height="1" width="0" border="0">ヤフオク!acoret303さんのエアコン消耗品出品リスト</a>)
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1pmEq6cRIj1vtx5FqL5nTOurnvvIAehtsfuAlK3yXjJNZ_-wKdwpmbkd17f5EMxKA2B_psIRfTgfs/R0012756.JPG)
次に、ちょっと特殊なことをやります。
真空ポンプの代わりにボンベを繋いで1気圧までチャージする。
でないと、チャージバルブで虫押しをやめても中が真空だったら空気を吸い込んでしまうような気がするんで。
虫のバネが十分強ければ大丈夫なんでしょうけど、せっかく時間をかけて真空引きしたんだから、
万全を期しましょう。
ボンベに真空ゲージを繋ぎ、ボンベのバルブを開け、ゲージの下バルブをじわじわとものすごいゆっくり
おそるおそる開ける。ガスがピューッと入っていくと気圧がピューッと上がる。
ガツンと針が振り切れないように極めて慎重に下バルブを操作してゼロのメモリをほんのちょっと
越えるぐらい(丁度外気圧と同じになるようなところ)で下バルブを閉める。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1pBrRm-Hynad59WaGeRpZgazPlbDtotRJnS0Lnu4wOteJwlnquInS6FRU_Hu-JJkDUgL7De06bV3w/R0012765.JPG)
ボンベのバルブを閉めてチャージバルブも閉じてゲージをはずし、ボンベの重さを測り、1気圧までチャージした段階で何g冷媒が入ったかを把握する。40gだった。だから、規定量まではあと1910g入れればいい。
横バルブのホースをはずし、すばやくそのホースをボンベに直接繋ぐ。
この間、プシュッという音がしたらホースの中に空気が入ったことになるのでチャージバルブをつないでいる側のホースをはずしボンベのバルブを少し開いてプシュッとガスを出して空気を追い出し、すぐにまたチャージバルブに繋ぐ。
しかし、実際にはうまく気圧が合っていたらしく、まったく音がしなかったのでホースの中に空気が入ったとは思えなかったので追い出しの操作はしていない。
この状態で、チャージする前の重さを測っておく。必ず。
TARE機能もあるが、暫く操作しなかったら消えちゃうので、絶対的な重さを測っておかないとだめ。
でないと突然表示が消えて、どうすればいいかわからなくなる。パニクるぜ。
強制冷房運転しながらボンベのバルブを開け、チャージする。冷房しないとコンプレッサーが引かないから、チャージできないよ。最初のうちは勢いよく入りすぎないように抑え気味で入れる。あとはフィッシングスケールで重さを測りながら規定量になるまで入れればよいのだ。しかし、規定量近くになるとだんだん遅くなってくる。何しろ冬場なんでね。そういう時はドライヤーでボンベをあっためてやれば徐々に入っていく。
しかし、このフィッシングスケール、役に立ったよ。777円で十分な働きをしてくれた。
きっちり1950g入れました。最小メモリが10gなので±5g程度の誤差はあるでしょうけどね。
ところで、ガスチャージは液体の状態で行なうというのが一般的になっている。R410Aの場合は冷媒が混合されており、沸点が違うので気体の状態だと沸点の低い方の冷媒が先に充填されてしまうのでNG。そのため、R410Aのボンベにはサイフォン管が付いており、底にたまった液体を充填できるようになっている。しかし、R22は一種類の冷媒なので気体で充填しようが液体で充填しようがどちらでもかまわない。ボンベには普通サイフォン管も付いていないので液体で充填するにはボンベを逆さまにしなければならない。冷媒が残り少なくなってきたり、速く充填する必要があったり、冬場などなかなか充填できない場合は液体の状態で充填するのも良いかも知れないが、事情が許すならばボンベを普通に立ててゆっくりじっくり気体の状態で充填すれば良いと思う。少なくとも僕は新品のボンベではあったがかなり寒い日でもそうやって充填できた。
&html(<SCRIPT charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?rt=tf_mfw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=JP&ID=V20070822%2FJP%2Firukakiss-22%2F8001%2Fa7e43a7b-08c0-4fba-9bf2-ca7a21866695"> </SCRIPT> <NOSCRIPT><A HREF="http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?rt=tf_mfw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=JP&ID=V20070822%2FJP%2Firukakiss-22%2F8001%2Fa7e43a7b-08c0-4fba-9bf2-ca7a21866695&Operation=NoScript">Amazon.co.jp ウィジェット</A></NOSCRIPT>)
この記事を書いたときは無かったが2015年1月現在、アマゾンで検索すると、1g単位で25kg程度まで計れるキッチンスケールが数種類出ていた。2,3千円するがこの方がいいかな。
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883258844&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fs%2Fref%3Dnb_sb_noss%3F__mk_ja_JP%3D%25E3%2582%25AB%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25AB%25E3%2583%258A%26url%3Dsearch-alias%253Daps%26field-keywords%3D1g%2B25kg%26tag%3Dvc-22%26linkCode%3Dure" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883258844" height="1" width="0" border="0">1g単位で25kgとか計れる安いデジタルスケール</a>)
多少足りないのは問題無いらしい。多すぎるのは絶対ダメらしい。その辺を考慮して、オーバーしないようにチャージしましょう。オーバーしたらどれだけ出したらいいかわからないので。あと、空気中に出したら犯罪だし。28型ぐらいまでなら外機ごとフィッシングスケールに吊って測る事もできるかもしれないが、配管の接続をしていたら誤差も多いだろうし無理あるかな。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1pNUMhLKdOQckg3AQuaj_4_ylDjsynNT6dbtLiyIaQDBAhyQtq6X7lw5N9ydLi4dFsUs7mqrXSQig/R0012766.JPG)
チャージが終わって、ホースやチャージバルブをはずし、強制冷房運転している内機のところに行った。
石油ファンヒーターで暖房していたがものすごい冷気が内機から出てきていた。吹き出し口温度を測定すると2℃。冷蔵庫より低い。吸い込みは18℃ぐらいだった。冷えている。この風量でこの温度差。これまでには無かった。間違いない。確実に冷えている。いまだかつてない冷え方だ。でも、冬だからよくわからない。
強制冷房運転をやめて、すべてを片付け、フィルターなども掃除して、リモコンで今度は、暖房しようとしたら、なんと、リモコンが効かない。えっ!表示は一応出ている。携帯のカメラでリモコンの発光部を見ると全然光っていない。内機本体の受光部の故障でないだけまだましか。
一難去ってまた一難。かんべんしてくれよ。たのむよ。
リモコン分解したら何か怪しいところが…。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1peUrYQylzFAibpDdKuH8GGatpm65l1OMa3boXTKosPRmcJ_nm_ddmxFCbZr06wir2L4FUcFISxPQ/R0012767.JPG)
何か、コーヒーでもこぼしたのか、さびてるな。
しかし、20年前のものとは言えチップ部品。半田ごてを当てて治そうとしたがうまくいかない。それどころか、しつこく当てていたらいつの間にか抵抗がなくなっているではないか!どこ探してもない。もう無理。
万事休す。
ネットでリモコン探したら¥7140。はあ?高いじゃないですか。これはないだろ。真空ゲージキット並みじゃないか。それは買う気しません。値打ちがない。
でも、リモコン無かったら応急運転だけだ。それはあまりに不便。温度設定すらできない。自動運転のみ。そりゃないよ。
汎用リモコンが使えるんじゃないかと思って、コーナンやD2に行った。OHMやら、ELPAやらであるにはあったが、1980円。微妙な値段。高くはないけど安くもないな。しかも日立は1994年から対応と書いてある。多分動くだろうけど、不安もあるし、やめた。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1p_WSxAYTgL5WgHzCssCUHkCh70Z7GvyID2FxeohB_8fJ0PyGX_L7swIcrRKe613EVJSqF5Q1LocI/R0012769.JPG)
そんな中、アマゾンで超安いやつ見つけた。500円代から。フィッシングスケールといい、リモコンといい、こういうのは値打ちあるね。
各社共通1000種対応 エアコン用ユニバーサルマルチリモコン 自動検索機能も搭載!!
大丈夫?
SETボタンを長押ししたらマニュアル設定モードになり、温度調節ボタンで番号を選ぶ。日立は640番からだった。ひとつずつOKボタンを押して、本体が反応するかどうか調べる。
640、反応なし、641、反応なし、642、反応なし、おい!だいじょうぶかよ!
ひやひやしたが、646で見事に反応!やったー!これでリモコン操作OK。使える!
&html(<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3144849&pid=883258844&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fs%2Fref%3Dnb_sb_noss_1%3F__mk_ja_JP%3D%25E3%2582%25AB%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25AB%25E3%2583%258A%26url%3Dsearch-alias%253Daps%26field-keywords%3D%25E3%2582%25A8%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25B3%25E3%2583%25B3%25E3%2580%2580%25E3%2583%259E%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2581%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25A2%25E3%2582%25B3%25E3%2583%25B3%26rh%3Di%253Aaps%252Ck%253A%25E3%2582%25A8%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25B3%25E3%2583%25B3%25E3%2580%2580%25E3%2583%259E%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2581%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25A2%25E3%2582%25B3%25E3%2583%25B3%26tag%3Dvc-22%26linkCode%3Dure" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3144849&pid=883258844" height="1" width="0" border="0">amazonのエアコン用マルチリモコン</a>)
&html(<SCRIPT charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?rt=tf_mfw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=JP&ID=V20070822%2FJP%2Firukakiss-22%2F8001%2Ff807a26c-68a2-46ce-a3ff-d3905c70fcdb"> </SCRIPT> <NOSCRIPT><A HREF="http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?rt=tf_mfw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=JP&ID=V20070822%2FJP%2Firukakiss-22%2F8001%2Ff807a26c-68a2-46ce-a3ff-d3905c70fcdb&Operation=NoScript">Amazon.co.jp ウィジェット</A></NOSCRIPT>)
ニューロファジーとかできるのかどうか知らないが、もともとやったこともないし、どうでもいいさ。
ためしに暖房運転で27℃に設定したら吹き出し口温度は48℃。吸い込み口は20℃ほど。
しばらくやってたら汗ばんできた。すげー!いまだかつて、こんなに効いたことは一度もなかった。完全だ。
復活ではない。今、初めてこのエアコンは正常に動くようになった。20年目にしてようやく設置完了!めでたし、めでたし。チョーキモチイイ(古いか)だからDIYは止められない。
来年の夏が楽しみだ。どれだけ冷えるかね。またレポートします。
#image(http://br277w.blu.livefilestore.com/y1pksmZft8a8e-1OEvbfdreuq0cqyVHkwU-VuX05O4E5ijNleF9UHVm9eN7Xccf5TO5yRDpzzO3QGk/R0012770.JPG)
もちろんですけど、外機の配管保護テープ、やりなおしておきましたよ!素人の僕がやっても10分の仕事だ。
もうエアコンは、新設もメンテも一生全部絶対自分でやる。納得でうまくいったらこんなにうれしいことはない。うまくいかなかっても自分のせいだ。失敗しても捨てる。他人(ひと)のせいにはできない。自分でやったら文句ない。精神安定上それが良い。
2013年5月13日
そろそろ暑くなりそうなので昨日からこのエアコンのブレーカーを入れておいた。今日は30度まで気温が上がった。屋根裏部屋はおそらく35度ぐらいあるだろう。
冷房運転した。結果、
ひえーーー!冷え冷えだ。さすが50型。感慨無量。買ってから20年以上経ってやっとこのエアコンの真価を発揮させることができた。このエアコンからこれほどの冷気が出るのは初めてだ。このエアコンはすごいエアコンだったんだ。やっと本来の能力を出してくれた。捨てなくて良かった。
2017-06-24T20:04:57+09:00
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ロケットストーブの製作4
https://w.atwiki.jp/irukakiss/pages/107.html
#settitle(室内暖房用自作ロケットストーブDIY)
&meta_description(自作したロケットストーブを室内に設置して、暖房に使っています。作り方や改良の過程を記録しました。)
&meta_keywords(&meta_keywords(ロケットストーブ,室内,暖房,断熱,パーライトモルタル,自作,製作,作り方,DIY,流木,自分)
#center(){&bold(){室内暖房用自作ロケットストーブ}}
2017年12月12日(月)
このところYouTubeに製作記事をUPするようになりました。
こちらのページで2017年シーズンバージョンの動画をご紹介します。
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2016/12/5 に公開
ロケットストーブの心臓部と言えるヒートライザーは内部が高温になるほど性能が良くなるので、断熱性と耐熱性が期待できるパーライトモルタルを材料にして作りました。点火実験では良い手ごたえを感じました。構造や製作工程を詳しく記録します。
2017年シーズンバージョンロケットストーブ3号機の製作をしました。
自作派の方々と情報を共有できるよう、できるだけ細かい作り方の内容を記録します。とりあえず実験段階ですが、今シーズン中に住宅街でも使える排気のきれいな小型の室内暖房用ロケットストーブに仕上げるつもりです。昨年まで高温になるバーントンネルやヒートライザー下部に赤レンガなどを使っていましたが耐火性・断熱性に問題がありました。耐火レンガはピザ窯の製作などでよく見かけますが、断熱が必要なロケットストーブにはあまり適しません。珪藻土レンガなどの断熱レンガを使うことも考えましたが費用の点で断念しました。動機が節約なのでお金はかけたくありません。いろいろ検索しているうちにパーライトモルタルという素材は試してみる価値があると思いました。費用も安く、断熱性や耐熱性も期待できます。三井パーライトのホームページでは、パーライトモルタルで断熱レンガを作ることもできるように書いてありました。この素材でロケットストーブができれば、アウトドアでのキャンプや料理で活用できることはもちろん、室内の暖房用にも実用できるのではないかと思います。また、断熱性が良いということはヒートライザーの能力が高くなるということなので、吸い込みが強くなり懸案であり越年の課題であった廃油の完全燃焼もできるかもしれないと期待しています。もしかすると、自然吸気の廃油ストーブがロケットストーブで実現できるかもしれません。今シーズンはパーライトモルタルという素材にじっくり向き合って色々な実験や検証をしたいと思っています。とりあえず、点火燃焼実験までの動画をUPします。
ヒートライザー、バーントンネルは9cm角です。
小さいように感じますが燃焼の規模を抑えることで完全燃焼を実現しようというのがロケットストーブの基本的な考え方だと思うので、屋外煙突とほぼ同じ断面積にしました。
燃焼の規模は火床の長さで調整できればやろうと思います。即ち前の方まで燃やせばそれだけ火力が強くなるという算段です。焼肉も複数人でできるのではないかともくろんでいます。
燃料タンクは上部の蓋はしないで逆焚き火を眺められるようにしたいです。前シーズンまでは長い筒に蓋をして立てていましたが、視聴者の方には上に燃え広がるのではないかという不安感を多分に多分に与えていたと思いますので今シーズンは炎が見える形にしたいと思います。
空気口は前面に設けません。原則として焚口から空気を取り入れる事にします。それでは空気が不足する時、例えばおがくずなど、吸入口が燃料で塞がれてしまう場合はバーントンネル前方の蓋をずらしたりはずしたりして空気を取り入れることにします。
火床部分は9cm角のバーントンネルとします。熾火を蓄えるために火床部分だけを掘ると灰を出しにくいので掘りません。火床部分を掘り下げ、ロストル(網)をしいて灰をためるような構造のものもあります。それはとても良いとは思いますが、灰の取り出し口を下部に設けるとなれば相当複雑な構造になるので今回は見送ります。
しかしそれを設けなければ燃焼を中断して灰を掻き出すという非常に手間のかかる作業を強いられます。では、何処から灰を取り出すか。逆転発想で前面からではなく、背面から行なうことにします。そうすると燃焼中もヒートライザー下部あたりにたまった灰を取り出せるかもしれません。熱気の流れはヒートライザーに向かうので、灰もストーブの背面に向かうはずであり前面よりも奥にたまりやすいはずです。背面から灰が取り出せれば燃焼を中止することなく燃焼は常に良い状態に保つことが可能なのではないかと思ってそのように作りました。効果のほどは今後検証します。
断熱層の厚みですが、ヒートライザー側面は10cmとしました。その他は基本的に12.5cmとしました。これは断熱レンガの横幅114mmを上回ります。底面のU字溝は重くなると思いますが一人で持てる重さにします。
ヒートライザーの高さは、断熱レンガを用いた製作記事で、ヒートライザーは9段がよかったという内容を読んだのでそれを参考にしましたが根拠はありません。仮に9段とすると65mm*9で約60cmの高さです。
今シーズンのロケットストーブの目玉は、材料としてパーライトモルタルを採用したことです。
三井金属
https://www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/perlite/product/kenchiku.html
によればパーライトコンクリート(モルタル) 特徴と性質は
軽 い・・・・・普通セメントモルタルの2分の1以下。
耐火性・・・・・普通セメントモルタルの約4倍。
耐熱性・・・・・普通セメントモルタルの約8倍。
吸音性・・・・・普通セメントモルタルよりすぐれています。
施工性・・・・・普通セメントモルタルと同様で容易です。
パーライトコンクリート(モルタル)を使用することにより、軽量、耐火、耐熱及び吸音性などすぐれた効果を発揮するということです。
施工要領
https://www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/perlite/pdf/concretemoltar.pdf
耐火モルタルと言えば定評のあるアサヒキャスターが良いと思われます。骨材としてパーライトを使うにしても、アルミナセメントを使う必要があると思われます。しかし、三井金属によれば、混ぜるセメントはただのセメント=ポルトランドセメントでOKということです。
それで本当に耐熱性が8倍になるのでしょうか。
断熱レンガにもなるということらしいです。それが本当ならすごいです。
アサヒキャスターやアルミナセメントは高価なのであきらめていましたが、三井金属のパーライトは100リットルで1600円ぐらい、セメントは25㎏で数百円なので安価に製作できます。試してみる価値は十分あります。
パーライトモルタルの作り方です。
容積混合比で セメント:パーライト 1:4 とします。
AE剤ヴィンゾールはセメント重量の0.04%
例
セメント:25kg(17リットル)
パーライト:2/3袋(66リットル)
水:23リットル
AE剤10ccまたはハイメトローズ45g
合計練り上り量:約50リットル
乾燥比重:0.95
熱伝導率:0.16kca/mh℃
実際には練りこむ船の大きさに制限がったので
三井金属パーライト:20リットル
セメント:4.8リットル
水:7リットル
混和剤:1/5袋
としました。
又は
園芸用パーライト:10リットル
セメント:2.4リットル
水:3.4リットル
混和剤:1/10袋
という配合もやりました。
いずれにせよ、水は適当に入れると入れ過ぎになりやすいので規定量を守る方が無難です。
セメント:パーライト 1:4 としましたが断熱性は十分ですが強度はあまりありません。
断熱性を取るか、強度を取るかで混合比を模索する必要があります。
何度か練りましたが
パーライト、セメント、水(規定量の80%)の順に投入し、攪拌しながら残りの水20%を加え、適当軟度(極力硬練りが良い)に練り上げるのが良いと思います。
練りはじめは軟度不足のように見えますが、だんだん練っていくうちに水がにじみ出てきて、規定量でちょうどよい硬さになります。過度の加水にならないように注意します。
型に流し込む時、気泡ができるだけ入らないように徐々に丁寧に打込む必要があると思います。僕は気泡がたくさん入りました。
型を外したあとでさらにパーライトモルタルを少量作って表面の気泡などの穴を塞いで仕上げました。
参考ページ
★パーライトモルタルで作るロケットストーブ
http://mainennetaro.blog.fc2.com/blog-entry-627.html
配合比は上記三井パーライトページを参考にしたということです。
★パーライトモルタル・ロケットストーブの製作
http://inakalib.com/practice/1457
配合比は上記三井パーライトページを参考に1:3の容積配合比。
AE剤のマーボローズエースを加える。
★とこなめ土管ロケットストーブ 工房ないしょ話
http://tokonamedokan.tumblr.com/post/120260282555/%E3%81%A8%E3%81%93%E3%81%AA%E3%82%81%E5%9C%9F%E7%AE%A1%E3%83%AD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96-%E5%B7%A5%E6%88%BF%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%97%E3%82%87%E8%A9%B1-4-%E8%80%90%E7%81%AB%E6%9D%90%E3%81%A8%E6%96%AD%E7%86%B1%E6%9D%90
パーライト 6リットル
水 3リットル
キャスター 2リットル
モルタル 1リットル
キャスターとモルタルをよく混ぜ合わせて、水に浸したパーライトをザルですくって加えます。すると、浸透圧が働いてパーライトの気泡に含まれる水が吸い出されるらしく、ふっくらと仕上がります。
後から水を加えた場合、セメント粒子が逆に気泡に吸い込まれてしまうようで、断熱効果を低下させないよう工程にも配慮しています。
2016-12-12T08:54:26+09:00
1481500466
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オイル交換(下抜き)
https://w.atwiki.jp/irukakiss/pages/106.html
#settitle(ジャッキUPなし下抜きエンジンオイル交換)
&meta_description(FF車の場合、ジャッキやスロープや馬を使うまでもなくハンドルを右に一杯切れば意外とそのままで下抜きのオイル交換ができます。)
&meta_keywords(&meta_keywords(オイル交換, DIY, 自分で, 簡単, お手軽, 0W-20, ジャッキ不要, ドレンパッキン)
&bold(){ジャッキUPなし下抜きエンジンオイル交換}
&html(<iframe style="max-width:100%;" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KteLOVoFelU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>)
2016/03/01 に公開
FF車の場合、ジャッキやスロープや馬を使うまでもなくハンドルを右に一杯切れば意外とそのままで下抜きのオイル交換ができます。
下抜きのオイル交換はジャッキアップが基本だと思います。ところが、前をジャッキUPすると水平になりにくく、古いオイルが残りそうで気分的に良くありません。多少なりとも下にもぐるからには馬も架けないといけないし…やたらと面倒で億劫になります。スロープを用いても水平になりにくいです。しかし、FF車なら、ジャッキアップ無しで簡単手軽にオイル交換できました。これなら、マメにオイル交換できてしまうのです。動画の初めの方でチラッと映っていますが、オイルフィルターの交換もジャッキUPなしでできそうです。車はトヨタ パッソ セッテです。
追記1
動画で、ドレンコックと言っていますがドレンボルトの間違いでした。
ドレンコックは手で回せる物の事を指すようです。
追記2
前回の交換から距離は5000kmでしたが年数が1年半たっていました。
交換後、エンジン音が小さくなりました。
2016-09-20T21:36:19+09:00
1474374979